Por que razão continuamos a regressar a Perast

Onde	Interior da Baía de Kotor, a cerca de 20 minutos de Kotor por estrada
População	Cerca de 350 habitantes
Melhor época	Setembro, pela luz e pelo sossego; evite os autocarros de excursionistas ao meio-dia
Tempo necessário	Uma tarde inteira, no mínimo
Imperdível	Nossa Senhora das Rochas, só acessível de barco

A aldeia que se recusa a explicar-se

Perast não tem uma boa praia. A sua única fila de restaurantes à beira-mar fecha cedo e é praticamente indistinguível das que existem em qualquer pequena localidade costeira, da Croácia à Grécia. A estrada de acesso é estreita, o estacionamento é insuficiente e a aldeia percorre-se de uma ponta à outra em cerca de doze minutos. As opções de alojamento limitam-se a um punhado de quartos em casas barrocas recuperadas. Segundo qualquer avaliação racional do que os viajantes supostamente procuram, Perast não deveria ser um destino.

Já lá voltámos quatro vezes.

Há qualquer coisa nesta aldeia — pousada no ponto mais largo do interior da Baía de Kotor, com os seus dezassete palácios barrocos virados para a água e duas pequenas ilhas à vista, mesmo ao largo — que não se deixa explicar pela razão. É o tipo de lugar que atua sobre nós devagar, ao longo de uma tarde passada à beira de água a ver a luz mudar na baía, e que continua a atuar durante semanas depois de partirmos.

O que lá existe, afinal

Sejamos concretos. Perast tem um passeio marginal principal — o Riva — que se estende por talvez trezentos metros ao longo da baía interior. Virados para a água, do lado de terra, estão os palácios: o Palácio Smekja, o Palácio Bujović, a Torre Bisanti e mais uma dúzia, todos construídos entre os séculos XVII e XVIII, quando Perast era uma das cidades marítimas mais prósperas do Adriático. As fachadas são barrocas com influência veneziana — cantaria rusticada na base, janelas do piano nobile com molduras de pedra, pormenores esculpidos sobre as portas. Muitos estão intactos. Alguns estão a ruir. Uns quantos foram convertidos em hotéis ou restaurantes.

Atrás dos palácios, a povoação sobe por ruelas estreitas até à Igreja de São Nicolau, cujo campanário é a estrutura mais alta de Perast e uma das mais visíveis a partir da água. A igreja guarda uma notável coleção de ex-votos deixados por marinheiros de Perast ao longo de três séculos — painéis pintados, modelos de navios em prata, paramentos bordados — que funcionam como um arquivo material da história marítima da vila. No auge da sua prosperidade, no século XVII, Perast fornecia capitães e navegadores às marinhas de Veneza, da Rússia, de Espanha e dos Estados Pontifícios em simultâneo. A riqueza que daí resultou construiu os palácios; os ex-votos documentam o preço pago.

Ao largo, acessíveis de barco, estão as duas ilhas que enquadram todas as fotografias tiradas da estrada de Kotor, lá em cima: a Ilha de São Jorge, um mosteiro beneditino num ilhéu natural que não está aberto a visitas, e Nossa Senhora das Rochas — Gospa od Škrpjela —, a ilha artificial e igreja que constituem o coração simbólico da identidade de Perast.

Nossa Senhora das Rochas e o que significa aqui

A lenda de Nossa Senhora das Rochas é daquelas histórias que misturam facto e devoção de forma tão completa que separá-los parece perder o sentido. Diz a tradição que, em 1452, dois marinheiros de Perast encontraram um ícone da Virgem sobre um rochedo na baía. Tomando-o como sinal divino, começaram a lançar pedras ao mar nesse local, e a comunidade manteve o costume — juntamente com embarcações capturadas afundadas e outros materiais — até se erguer uma ilha suficientemente grande para sustentar uma igreja.

O costume mantém-se. Todos os anos, a 22 de julho, realiza-se a cerimónia da Fašinada: barcos de Perast e das comunidades vizinhas seguem em cortejo até à ilha e lançam pedras e ramos de flores ao mar. É um dos eventos tradicionais mais carregados de atmosfera de toda a costa do Adriático, e acontece há mais de 550 anos.

A igreja da ilha contém, além do retábulo com o ícone original da Virgem, uma grande coleção de pinturas de Tripo Kokolja — artista do século XVII natural de Perast, que passou os últimos anos de vida a trabalhar para a igreja — e um notável bordado que, diz-se, foi feito por uma mulher da terra ao longo de vinte e cinco anos, com o seu próprio cabelo. Se a história do cabelo é literalmente verdadeira ou em parte um embelezamento devocional é, mais uma vez, secundário. O que importa é o peso de fé, de prática e de tempo acumulado naquele pequeno edifício, numa ilha feita pelo homem no meio de uma baía.

O Kotor: passeio de barco ao centro histórico de Perast e Nossa Senhora das Rochas é uma das meias jornadas mais gratificantes da baía, e a igreja da ilha é o tipo de lugar que faz calar até os viajantes mais laicos.

A qualidade da luz da tarde

Voltamos sempre a Perast em setembro. Não por termos planeado assim, mas porque três das nossas quatro visitas foram em setembro e, depois da terceira, deixámos de considerar outros meses para esta paragem.

A luz de setembro na baía interior é extraordinária: mais rasante do que no verão, de cor mais quente, e a água — que acumulou o calor do verão — tem um azul-esverdeado mais profundo do que no início do ano. As montanhas acima de Kotor apanham a luz da tarde e lançam-na pela baía de uma forma que muda de minuto a minuto. Do passeio marginal de Perast, virado a oeste, assiste-se a este espetáculo de luz com as duas ilhas em primeiro plano e o maciço de Lovćen ao fundo.

Há menos gente em setembro. Os autocarros de excursionistas vindos de Kotor continuam a circular, mas com menos frequência. Os restaurantes à beira-mar deixam de tentar rodar as mesas e aceitam que se fique a saborear um copo de Vranac durante a maior parte da tarde. O ritmo da aldeia, que é lento mesmo na época alta, torna-se algo muito próximo da suspensão.

Por que razão se vai acumulando

O que nos faz voltar, achamos nós, é uma qualidade de Perast difícil de nomear com precisão, mas que tem a ver com a relação entre o peso histórico e o sossego do presente. Este lugar foi outrora verdadeiramente importante — não só a nível regional, mas internacional, uma potência marítima em miniatura cujos capitães e navegadores moldaram a história de várias marinhas europeias — e é hoje casa de cerca de 350 pessoas e está quase por inteiro fora do radar do turismo de massas.

Esta combinação é cada vez mais rara. A maior parte dos lugares que outrora foram importantes foi reconhecida e visitada até à saturação. Perast conseguiu preservar uma atmosfera de modesta obscuridade, apesar de estar, tecnicamente, na baía mais visitada do Montenegro. A vinte minutos de Kotor por estrada e, no entanto, numa terça-feira à tarde de setembro, pode-se estar duas horas à beira de água e contar os visitantes pelos dedos de uma mão.

Os palácios ajudam. No seu estado atual — muitos vazios, alguns desmoronados, uns poucos habitados por famílias que ali vivem há gerações — são a encarnação visual desta qualidade. Foram construídos para ostentar, para afirmar em pedra barroca o estatuto mercantil dos seus donos, e agora erguem-se em vários estados de elegante declínio, com a água a bater nos alicerces e as janelas superiores ora intactas, ora escancaradas. Não são exatamente ruínas. São algo mais específico: edifícios cuja finalidade sobreviveu ao seu momento, plantados na paisagem com uma persistência digna.

Como passar uma tarde

A fórmula a que chegámos: chegar a meio da manhã, percorrer o Riva de ponta a ponta uma vez com intenção e outra sem ela, apanhar o barco para Nossa Senhora das Rochas e reservar pelo menos uma hora lá, regressar e procurar uma mesa com vista para a água, pedir o peixe local, se o houver, beber o vinho devagar e ficar até a luz começar a mudar.

Em Perast não é preciso guia. A aldeia é pequena o suficiente para descobrir tudo sozinho. O que é preciso é tempo — mais do que se pensa. A tendência é tratar Perast como uma paragem entre Kotor e outro sítio qualquer, um desvio de meia hora. É a abordagem errada. Dê-lhe uma tarde. A aldeia exige um enquadramento mais longo.

Se preferir ter a travessia de barco tratada por outros, um Perast e Baía de Kotor: barco até Nossa Senhora das Rochas é uma forma confortável de ver ambas a partir da água. E, para um ângulo diferente sobre a mesma margem, um Cruzeiro de 3 horas na Baía de Kotor: Perast, as Rochas e a mexilhoeira convém a um dia mais lento, em que se quer a baía em si, e não apenas a aldeia.

Para um enquadramento da baía em geral e das suas outras aldeias, o nosso artigo sobre a Baía de Kotor cobre o arco completo. E se está a decidir entre passar a noite em Perast ou regressar a Kotor — já fizemos as duas coisas —, a resposta é: passe a noite em Perast pelo menos uma vez, se conseguir arranjar quarto. Acordar com a baía a partir deste ponto de vista é um dos prazeres mais discretos que o litoral do Adriático oferece.

A razão pela qual isto importa agora

Há uma versão de Perast que poderá, daqui a dez anos, ser bastante diferente. Os palácios barrocos que hoje estão vazios ou a ruir lentamente representam imobiliário extraordinário para qualquer padrão do litoral europeu. Vários já foram convertidos em hotéis boutique. Seguir-se-ão outros. O efeito Aman, vindo da vizinha Sveti Stefan, já está a transformar as expectativas ao longo desta costa.

Nada disto é necessariamente mau. Uma renovação cuidadosa de edifícios históricos é melhor do que o declínio contínuo. Mas a qualidade particular que torna Perast tão comovente agora — a combinação de verdadeira grandeza histórica com o sossego do presente, a ausência da maquinaria turística que costuma chegar quando um lugar é plenamente descoberto — é finita. O argumento para visitar em breve não é uma urgência fabricada. É simples observação.

O que as visitas repetidas revelam e uma primeira viagem não mostra

Da primeira vez que viemos, fotografámos os palácios e as ilhas e partimos satisfeitos, a pensar que tínhamos visto Perast. Foi preciso uma segunda e uma terceira visita para reparar nos pormenores que uma só tarde deixa passar: o modo como a cantaria do Palácio Bujović apanha a luz de maneira diferente às 17h e ao meio-dia, a qualidade muito própria da quietude no Riva depois de partir o último barco de excursionistas, o facto de o mesmo empregado, na mesma mesa à beira-mar, se lembrar de nós se voltarmos dentro de um ano ou dois. Nada disto aparece na descrição de um guia. Só se acumula com o tempo, que é precisamente o ponto.

Planear a sua visita a Perast

O nosso guia a pé de Perast cobre a camada prática que aqui omitimos — estacionamento (limitado e que justifica chegar cedo), onde comer e como funciona a disposição compacta da aldeia. Para a travessia de barco em concreto, o guia de Nossa Senhora das Rochas traz horários e preços atualizados. Se está a decidir entre Perast e Kotor como base, Perast vs Kotor expõe honestamente as vantagens e desvantagens — manhãs e noites mais sossegadas contra a comodidade de restaurantes e transportes de Kotor.

Para um enquadramento da baía mais ampla em que esta aldeia se insere, veja o guia de destino da Baía de Kotor e, se está a montar um itinerário completo, o itinerário de 7 dias pelo Montenegro mostra onde encaixa uma tarde em Perast sem prejudicar Kotor nem a costa.

Perguntas frequentes sobre Porque regressamos sempre a Perast

Quanto tempo é preciso em Perast? Uma tarde inteira é o mínimo honesto — passear no Riva, o barco para Nossa Senhora das Rochas e uma refeição lenta junto à água. Uma passagem de meia hora perde o que torna a aldeia digna de uma visita.

Vale a pena visitar Perast se já estiver alojado em Kotor? Sim — fica a cerca de 20 minutos por estrada e combina-se facilmente com um dia na Baía de Kotor, embora valha a pena ler o nosso guia Perast vs Kotor se estiver a decidir onde dormir.

Vamos continuar a voltar. Mas sugerimos que comece a voltar antes que o resto do mundo decida fazê-lo.