Por que razão continuamos a regressar a Perast

A aldeia que se recusa a explicar-se

Perast não tem uma boa praia. A sua única fila de restaurantes ao longo da frente marítima fecha cedo e é em grande parte indistinguível de filas de restaurantes semelhantes em todas as pequenas cidades costeiras da Croácia à Grécia. A estrada de acesso é estreita, o estacionamento é inadequado, e a própria aldeia pode ser percorrida de uma ponta à outra em talvez doze minutos. As opções de hotel limitam-se a um punhado de quartos em casas barrocas convertidas. Por qualquer avaliação racional do que os viajantes supostamente querem, Perast não deveria ser um destino.

Já regressámos quatro vezes.

Há algo nesta aldeia — empoleirada no ponto mais largo da Baía de Kotor interior, com os seus dezassete palácios barrocos de frente para a água e duas pequenas ilhas visíveis ao largo — que não responde à análise racional. É o tipo de lugar que trabalha em si lentamente, ao longo de uma tarde sentado à beira de água a ver a luz mudar sobre a baía, e depois continua a trabalhar em si durante semanas depois de partir.

O que está realmente lá

Sejamos concretos. Perast tem um passeio principal à beira-mar — a Riva — que corre talvez trezentos metros ao longo da baía interior. De frente para a água, no lado do continente, estão os palácios: o Palácio Smekja, o Palácio Bujović, a Torre Bisanti, e uma dúzia mais, todos construídos entre os séculos XVII e XVIII quando Perast era uma das cidades marítimas mais prósperas do Adriático. As suas fachadas são barrocas com inflexão veneziana — alvenaria rusticada na base, janelas piano nobile com molduras de pedra, detalhes esculpidos acima das portas. Muitos estão intactos. Alguns estão a desmoronar. Alguns foram convertidos em hotéis ou restaurantes.

Atrás dos palácios, a cidade sobe em ruelas estreitas até à Igreja de São Nicolau, cujo campanário é a estrutura mais alta de Perast e uma das mais visíveis da água. A igreja contém uma coleção notável de ex-votos deixados por marinheiros de Perast ao longo de três séculos — painéis pintados, modelos de navio em prata, paramentos bordados — que funcionam como arquivo material da história marítima da cidade. No auge da sua prosperidade no século XVII, Perast fornecia simultaneamente capitães e navegadores às marinhas de Veneza, da Rússia, de Espanha e dos Estados Papais. A riqueza que isso gerou construiu os palácios; os ex-votos documentam o custo.

Ao largo da frente marítima, acessíveis de barco, estão as duas ilhas que enquadram todas as fotografias tiradas da estrada de Kotor acima: a Ilha de São Jorge, um mosteiro beneditino num ilhéu natural que não está aberto aos visitantes, e Nossa Senhora das Rochas — Gospa od Škrpjela — a ilha artificial e a igreja que são o coração simbólico da identidade de Perast.

Nossa Senhora das Rochas, e o que significa aqui

A lenda de Nossa Senhora das Rochas é uma daquelas histórias que confunde facto e devoção tão completamente que separá-los parece estar fora do ponto. A tradição diz que em 1452, dois marinheiros de Perast encontraram um ícone da Madonna numa rocha na baía. Tomando isto como um sinal divino, começaram a atirar pedras ao mar nesse local, e a comunidade continuou a prática — junto com embarcações capturadas e afundadas e outros materiais — até uma ilha ter sido construída suficientemente grande para suportar uma igreja.

A prática continua. Todos os anos no dia 22 de julho, tem lugar a cerimónia da Fašinada: barcos de Perast e comunidades circundantes formam um cortejo até à ilha e atiram pedras e bouquets de flores ao mar. É um dos eventos tradicionais mais atmosféricos da costa adriática, e está a acontecer há mais de 550 anos.

A igreja na ilha contém, além do retábulo com o ícone original da Madonna, uma grande coleção de pinturas de Tripo Kokolja — um artista do século XVII nascido em Perast que passou os últimos anos da sua vida a produzir obras para a igreja — e um bordado notável que se diz ter sido criado por uma mulher local ao longo de vinte e cinco anos usando o seu próprio cabelo. Se a história do cabelo é literalmente verdadeira ou em parte embelezamento devocional é, novamente, irrelevante. O que importa é o peso de crença, prática e tempo que se acumulou naquele pequeno edifício numa ilha artificial no meio de uma baía.

O barco de Kotor a Perast e Nossa Senhora das Rochas é uma das meias manhãs mais recompensadoras na baía, e a igreja insular é o tipo de lugar que faz mesmo os viajantes seculares ficar em silêncio.

A qualidade da luz da tarde

Continuamos a regressar a Perast em setembro. Não porque o planeámos dessa forma, mas porque três das quatro visitas aconteceram em setembro, e depois da terceira vez parámos de considerar meses alternativos para esta paragem específica.

A luz em setembro na baía interior é extraordinária: ângulo mais baixo do que no verão, mais quente em cor, e a água — que acumulou o calor do verão — é um azul-verde mais profundo do que no início do ano. As montanhas acima de Kotor apanham a luz da tarde e atiram-na através da baía de uma forma que muda a cada minuto. Da frente marítima de Perast, de frente para oeste, assiste a este espetáculo de luz com as duas ilhas em primeiro plano e o maciço do Lovćen além.

Há menos pessoas em setembro. Os autocarros de excursionistas de Kotor ainda circulam mas com menos frequência. Os restaurantes da frente marítima pararam de tentar rodar mesas e estão dispostos a deixá-lo sentar com um copo de Vranac durante a maior parte de uma tarde. O ritmo da aldeia, que é lento mesmo na época alta, torna-se algo próximo da suspensão.

Por que razão se acumula

O que nos continua a trazer de volta, pensamos, é uma qualidade de Perast que é difícil de nomear com precisão mas tem a ver com a proporção de peso histórico para quietude presente. Este é um lugar que foi outrora genuinamente significativo — não apenas regionalmente mas internacionalmente, uma potência marítima em miniatura cujos capitães e navegadores moldaram a história de várias marinhas europeias — e agora alberga aproximadamente 350 pessoas e está quase inteiramente fora do radar do turismo de massas.

Essa combinação é cada vez mais rara. A maioria dos lugares que foram outrora significativos foram reconhecidos e visitados até à saturação. Perast conseguiu preservar uma atmosfera de modesta obscuridade apesar de estar tecnicamente dentro da baía mais visitada do Montenegro. Vinte minutos por estrada de Kotor, e no entanto, numa tarde de terça-feira em setembro, pode sentar-se à beira de água durante duas horas e contar os visitantes numa mão.

Os palácios ajudam. Os palácios são, no seu estado atual — muitos vazios, alguns desmoronados, alguns habitados por famílias que estão aqui há gerações — a personificação visual desta qualidade. Foram construídos para ostentação, para a afirmação de estatuto mercantil em pedra barroca, e agora estão em vários estados de elegante declínio, a água a lamber as suas fundações, as janelas superiores alternadamente intactas e abertas. Não são ruínas exatamente. São algo mais específico: edifícios cujo propósito sobreviveu ao seu momento, a ficar na paisagem com um tipo de persistência digna.

Como passar uma tarde

A fórmula que encontrámos: chegar a meio da manhã, caminhar pela Riva de uma ponta à outra uma vez com intenção e uma vez sem, tomar o barco para Nossa Senhora das Rochas e permitir pelo menos uma hora lá, regressar e encontrar uma mesa com vista para a água, pedir o peixe local se houver, beber o vinho devagar, ficar até a luz começar a mudar.

Não precisa de guia em Perast. A aldeia é suficientemente pequena para encontrar tudo sozinho. O que precisa é de tempo — mais do que pensa. A tendência é tratar Perast como uma paragem entre Kotor e algum outro lugar, uma distração de trinta minutos. Essa é a abordagem errada. Dê-lhe uma tarde. A aldeia requer o enquadramento mais longo.

Para contexto sobre a baía mais ampla e as suas outras aldeias, o nosso artigo sobre a Baía de Kotor cobre todo o arco. E se estiver a decidir entre passar a noite em Perast ou regressar a Kotor — já fizemos ambos — a resposta é: passe a noite em Perast pelo menos uma vez, se encontrar um quarto. Acordar com a vista para a baía deste ponto de vista específico é um dos prazeres mais silenciosos disponíveis na costa adriática.

A razão por que importa agora

Existe uma versão de Perast que poderia, em dez anos, parecer significativamente diferente. Os palácios barrocos que estão atualmente vazios ou gentilmente a desmoronar representam imobiliário extraordinário por qualquer padrão costeiro europeu. Vários já foram convertidos em hotéis boutique. Mais vão seguir. O efeito Aman do próximo Sveti Stefan já está a reformular as expectativas ao longo desta costa.

Nada disto é necessariamente mau. A renovação cuidadosa de edifícios históricos é melhor do que o declínio continuado. Mas a qualidade particular que torna Perast afetante agora mesmo — a combinação de grandiosidade histórica genuína e quietude presente, a ausência da maquinaria turística que tende a chegar quando um lugar é totalmente descoberto — é finita. O argumento para visitar em breve não é urgência fabricada. É observação simples.

Continuaremos a regressar. Mas sugerimos que comece a regressar antes de o resto do mundo decidir fazê-lo.