Baía de Kotor: uma ode ao fiorde mais a sul da Europa

De pé na beira da baía interior

Há uma curva na estrada entre Herceg Novi e Kotor — acabou de atravessar o túnel de Kamenari ou cruzou de ferry em Lepetane — e a baía abre-se abaixo de si de uma forma que faz o condutor travar involuntariamente. Não por causa do trânsito. Por causa da vista.

A água é da cor de estanho martelado em novembro e turquesa em junho, e as montanhas que a enquadram — o maciço Orjen a norte, o Lovćen a leste — descem de forma tão abrupta até à margem que os seus reflexos se empilham em camadas perfeitas. As aldeias ao longo da margem são brancas e ocre e rosa pálido, torres sineiras barrocas erguendo-se acima dos telhados de terracota. E em segundo plano, enquadrada por paredes de calcário em três lados, fica uma baía dentro da baía: a baía de Risan, a baía de Perast, a própria baía de Kotor. Um acidente tectónico que parece um presente.

Esta é a Baía de Kotor, a entrada de tipo fiorde mais a sul da Europa, inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO em 1979. Essa classificação — Região Natural e Cultural-Histórica de Kotor — reconhece algo importante: este lugar não pode ser compreendido apenas pela sua geologia, nem apenas pela sua história. É a combinação de ambas que o torna extraordinário.

Como a baía foi criada

Geologicamente, a Baía de Kotor não é um fiorde verdadeiro no sentido escandinavo. Não foi esculpida por glaciares mas pelo colapso tectónico de um vale fluvial — o antigo sistema do Rio Bojana — no Adriático à medida que os níveis do mar subiram após a última era glacial. O resultado é um cânion cársico submerso, e os penhascos de calcário que se erguem acima da água são a mesma formação que atravessa os Alpes Dináricos e produz as grutas, os rios subterrâneos e as fontes súbitas que caracterizam toda esta zona costeira.

A baía é na verdade dois sistemas conectados: a baía exterior (Herceg Novi e Tivat em cada margem) e a baía interior, onde os dois canais se estreitam em Verige — num ponto com apenas 300 metros de largura — antes de se abrirem nas baías mais amplas de Risan e Kotor. Esta geografia criou algo raro no Adriático: uma massa de água que tem a luz e o clima mediterrânicos mas fechada de uma forma que lhe dá a atmosfera de um lago de montanha. Os picos circundantes protegem-na do mar aberto. No inverno, a luz é extraordinária — clara e baixa e dourada, refletindo-se em água tão calma que parece vidro.

O que os venezianos construíram aqui

Os venezianos controlaram a Baía de Kotor durante quase quatro séculos, de 1420 a 1797, e a sua presença está escrita em cada edifício significativo ao longo da sua margem. A cidade velha de Kotor — a joia da baía — é um palimpsesto veneziano: as igrejas barrocas e românicas, a torre do relógio, a loggia, o sistema de muralhas da cidade que sobe 1.355 degraus pelo penhasco até à fortaleza de São João. Os venezianos fortificaram este lugar porque valia a pena defender: a baía interior dava-lhes um porto praticamente imune ao assalto naval, e o carso circundante fornecia calcário para construção e madeira das encostas acima.

Percorra as muralhas de Kotor numa manhã clara — o passeio guiado pela cidade velha é a melhor forma de se orientar na primeira visita — e compreende a geometria desta defesa. As muralhas seguem o contorno natural do penhasco, incorporando a própria rocha sempre que possível. Do ponto mais alto, a fortaleza de São João a 280 metros, toda a baía se estende abaixo num único olhar: o retângulo escuro do Adriático em Tivat a sudoeste, os canais interiores cor de prata, os pontos brancos de Perast e as suas duas ilhas, e para além deles as muralhas mal visíveis de Risan.

A cidade dentro das muralhas foi habitada de forma contínua desde a época romana. Vestígios de um assentamento romano jazem sob as fundações dos edifícios medievais. A catedral de São Trifão, consagrada em 1166, incorpora colunas romanas. O tesouro de São Trifão guarda relíquias que têm sido veneradas aqui há nove séculos. Há uma qualidade de estratificação em Kotor que vai além do mero turismo patrimonial — esta é uma cidade viva com vida cívica real, restaurantes que abrem para os residentes não apenas para os visitantes, gatos que se nomearam a si próprios guardiões das ruelas.

As aldeias da baía interior

O carácter real da baía não vive apenas em Kotor mas na sequência de aldeias que bordejam as margens interiores, cada uma com a sua própria linguagem arquitetónica e atmosfera.

Perast fica no ponto mais largo da baía interior, a onze quilómetros de Kotor, e contém — numa cidade de aproximadamente 350 residentes permanentes — dezassete palácios barrocos e dezasseis igrejas católicas. Este é o legado da época de ouro de Perast como cidade marítima: nos séculos XVII e XVIII, era um dos centros de navegação mais importantes do Adriático. As famílias Marković e Smekja enviaram capitães para servir nas marinhas russa, espanhola e otomana. A riqueza que trouxeram de volta construiu palácios que ainda existem, muitos deles agora vazios, os descendentes dos seus proprietários espalhados pelo mundo. Leia o nosso ensaio completo sobre por que continuamos a regressar a Perast — a atmosfera lá é como nada mais na baía.

A partir de Perast, os barcos cruzam para a ilha de Nossa Senhora do Escolho — Gospa od Škrpjela — uma ilhota artificial construída ao longo de séculos por marinheiros locais que, por tradição, lançavam uma pedra ao mar cada vez que passavam em segurança pela baía. A igreja na ilha contém mil ou mais ex-votos: pequenas placas de prata, ícones pintados e painéis bordados deixados por marinheiros em agradecimento por viagens seguras. É um dos espaços religiosos pequenos mais comoventes do Adriático. O tour de barco de Kotor a Perast e Nossa Senhora do Escolho é uma tarde bem passada, especialmente na primavera e outono quando a luz na baía interior está na sua fase mais dramática.

Risan, no extremo da baía interior, é o assentamento habitado de forma contínua mais antigo da costa montenegrina — foi uma cidade ilíria e depois romana significativa. Os mosaicos romanos descobertos aqui no século XIX, incluindo um famoso mosaico de pavimento de Hipnos, o deus do sono, estão agora alojados num pequeno museu no local que não recebe quase nenhum visitante. A escala do abandono é igualada apenas pela qualidade do que lá se encontra.

A dimensão da vida selvagem

A baía é um ecossistema crítico além de um sítio de Património Cultural. As fontes de água doce que emergem do calcário cársico sob o fundo da baía — pode vê-las em Perast e em vários lugares em torno da baía interior, onde a água é notavelmente mais fria e menos salina — sustentam uma variedade invulgarmente rica de espécies de peixe. A baía tem sido historicamente uma fonte importante de tainha, robalo, e a pequena espécie de enguia endémica que sustenta o comércio tradicional de peixe fumado em aldeias como Ljuta.

Nos caniçais em torno das margens mais rasas da baía, e nas zonas húmidas nas suas margens, uma população significativa de aves aquáticas nidifica e inverna. A ligação ecológica entre a Baía de Kotor e o Lago Skadar — ligados pelo sistema fluvial do Rio Crnojevića e o aquífero sob o carso — significa que proteger um é inseparável de proteger o outro.

Chegar e circular

A melhor base para explorar a baía depende do que quer priorizar. Kotor oferece a experiência histórica mais rica e a mais ampla variedade de restaurantes e alojamento. Perast oferece silêncio e beleza mas quase nada em termos de infraestrutura prática. As cidades na margem norte — Herceg Novi, Risan — são menos visitadas e valem uma tarde cada. Tivat, na extremidade sul da baía, é o ponto de chegada do aeroporto e sede do complexo da marina Porto Montenegro, que é interessante menos pelos seus iates do que pela história naval do sítio: estes foram os arsenais da marinha iugoslava.

A estrada costeira em torno da baía interior demora menos de uma hora a conduzir a um ritmo confortável, mas a estrada é estreita, sinuosa, e — em julho e agosto — partilhada com um volume considerável de tráfego, incluindo autocarros turísticos que tornam certas esquinas numa aventura. As viagens de manhã cedo e à tarde são muito mais agradáveis. O ferry em Lepetane, que demora cerca de cinco minutos e funciona a cada quinze a trinta minutos dependendo da época, encurta significativamente a viagem de Tivat para Kotor.

Para uma perspetiva completamente diferente, sair de caiaque na baía ao amanhecer — antes dos barcos turísticos começarem a funcionar — oferece uma vista ao nível da água das muralhas e aldeias que nenhuma fotografia transmite totalmente. Planeie o resto da sua visita com o nosso guia de destino da Baía de Kotor e considere como a baía se encaixa num itinerário mais amplo pelo Montenegro.

Por que razão a UNESCO acertou neste caso

As designações da UNESCO são por vezes contestadas — às vezes parecem uma recompensa por pressão política em vez de reconhecimento de significância genuína. A Baía de Kotor não é um desses casos. A inscrição foi conquistada pela combinação de uma paisagem que é genuinamente uma das mais belas da Europa, uma concentração de património medieval e barroco que justificaria a designação por razões culturais por si só, e um sistema ecológico de real importância científica.

O que a designação não capta — o que nenhum documento oficial pode — é a qualidade da chegada. O momento em que a estrada faz uma curva e a baía se abre diante de si. A sensação, repetida várias vezes em qualquer visita, de estar a olhar para algo que não deveria existir tão perfeitamente formado, que a combinação de montanha e água e luz e pedra secular está demasiado precisamente arranjada para ser acidental.

É, claro, acidental. Esse é precisamente o ponto.