Perché continuiamo a tornare a Perast

Dove	Parte interna delle Bocche di Cattaro, a circa 20 minuti da Kotor in auto
Abitanti	Circa 350 residenti
Periodo migliore	Settembre, per la luce e la quiete; evita i pullman di escursionisti di mezzogiorno
Tempo necessario	Almeno un pomeriggio intero
Da non perdere	Madonna dello Scalpello, raggiungibile solo in barca

Il villaggio che si rifiuta di spiegarsi

Perast non ha una bella spiaggia. L’unica fila di ristoranti sul lungomare chiude presto ed è in gran parte indistinguibile da quelle di qualunque piccola cittadina costiera, dalla Croazia alla Grecia. La strada d’accesso è stretta, i parcheggi sono insufficienti e il villaggio si percorre da un capo all’altro in una dozzina di minuti. Le possibilità di pernottamento si limitano a poche camere in case barocche ristrutturate. Secondo qualsiasi valutazione razionale di ciò che i viaggiatori dovrebbero desiderare, Perast non dovrebbe essere una destinazione.

Noi ci siamo tornati quattro volte.

C’è qualcosa in questo villaggio — adagiato nel punto più ampio della parte interna delle Bocche di Cattaro, con i suoi diciassette palazzi barocchi affacciati sull’acqua e due piccole isole visibili poco al largo — che non si lascia ridurre a un’analisi razionale. È il genere di luogo che lavora su di te lentamente, nel corso di un pomeriggio passato in riva all’acqua a guardare la luce cambiare sulla baia, e che continua a lavorare su di te per settimane dopo che sei partito.

Che cosa c’è davvero

Siamo concreti. Perast ha un lungomare principale — la Riva — che si estende per circa trecento metri lungo la baia interna. Di fronte all’acqua, sul lato verso terra, si allineano i palazzi: il Palazzo Smekja, il Palazzo Bujović, la Torre Bisanti e una dozzina d’altri, tutti costruiti tra Seicento e Settecento, quando Perast era una delle città marinare più prospere dell’Adriatico. Le facciate sono barocche con inflessioni veneziane: bugnato alla base, finestre del piano nobile con cornici di pietra, decorazioni scolpite sopra i portali. Molti sono integri. Alcuni stanno crollando. Qualcuno è stato trasformato in albergo o ristorante.

Dietro i palazzi, il paese sale in stretti vicoli verso la chiesa di San Nicola, il cui campanile è la struttura più alta di Perast e una delle più visibili dall’acqua. La chiesa custodisce una straordinaria raccolta di ex voto lasciati dai marinai di Perast nell’arco di tre secoli — tavolette dipinte, modellini di navi in argento, paramenti ricamati — che costituiscono un archivio materiale della storia marittima del paese. Al culmine della prosperità, nel Seicento, Perast forniva contemporaneamente capitani e navigatori alle flotte di Venezia, della Russia, della Spagna e dello Stato Pontificio. La ricchezza che ne derivò costruì i palazzi; gli ex voto documentano il prezzo pagato.

Davanti al lungomare, raggiungibili in barca, ci sono le due isole che inquadrano ogni fotografia scattata dalla strada di Kotor in alto: l’isola di San Giorgio, un monastero benedettino su un isolotto naturale non aperto ai visitatori, e la Madonna dello Scalpello — Gospa od Škrpjela — l’isola artificiale con la sua chiesa, che è il cuore simbolico dell’identità di Perast.

La Madonna dello Scalpello e il suo significato qui

La leggenda della Madonna dello Scalpello è una di quelle storie in cui fatti e devozione si mescolano così a fondo che separarli sembra fuori luogo. La tradizione racconta che nel 1452 due marinai di Perast trovarono un’icona della Madonna su uno scoglio nella baia. Interpretandolo come un segno divino, cominciarono a gettare pietre in mare in quel punto, e la comunità proseguì la pratica — insieme adargomenti come navi catturate e affondate e altri materiali — finché non si formò un’isola abbastanza grande da reggere una chiesa.

La pratica continua. Ogni anno il 22 luglio si svolge la cerimonia della Fašinada: le barche di Perast e dei paesi vicini formano una processione fino all’isola e gettano in mare pietre e mazzi di fiori. È uno degli eventi tradizionali più suggestivi della costa adriatica, e va avanti da più di 550 anni.

La chiesa dell’isola custodisce, oltre alla pala d’altare con l’icona originale della Madonna, una grande raccolta di dipinti di Tripo Kokolja — artista seicentesco nato a Perast, che dedicò gli ultimi anni della vita a realizzare opere per questa chiesa — e uno straordinario ricamo che si dice sia stato realizzato da una donna del luogo in venticinque anni, usando i propri capelli. Che la storia dei capelli sia letteralmente vera o in parte un’aggiunta devozionale, ancora una volta, non importa. Conta il peso di fede, di pratica e di tempo accumulato in quel piccolo edificio su un’isola artificiale in mezzo a una baia.

La barca da Kotor a Perast e alla Madonna dello Scalpello è una delle mezze giornate più appaganti della baia, e la chiesa dell’isola è un luogo che fa tacere anche i viaggiatori più laici.

La qualità della luce del pomeriggio

A Perast continuiamo a tornare a settembre. Non per averlo pianificato, ma perché tre delle nostre quattro visite sono capitate a settembre, e dopo la terza volta abbiamo smesso di prendere in considerazione altri mesi per questa tappa.

La luce di settembre sulla baia interna è straordinaria: più radente che in estate, di un colore più caldo, e l’acqua — che ha accumulato il calore dell’estate — ha un blu-verde più profondo rispetto a inizio stagione. Le montagne sopra Kotor catturano la luce del pomeriggio e la riversano sulla baia in un modo che cambia di minuto in minuto. Dal lungomare di Perast, guardando a ovest, si assiste a questo spettacolo di luce con le due isole in primo piano e il massiccio del Lovćen sullo sfondo.

A settembre c’è meno gente. I pullman di escursionisti da Kotor circolano ancora, ma meno spesso. I ristoranti sul lungomare hanno smesso di cercare di far girare i tavoli e ti lasciano stare seduto con un bicchiere di Vranac per buona parte del pomeriggio. Il ritmo del villaggio, lento anche in alta stagione, diventa qualcosa di molto vicino alla sospensione.

Perché ci si affeziona

Ciò che ci riporta qui, crediamo, è una qualità di Perast difficile da definire con precisione, che ha a che fare con il rapporto tra peso storico e quiete attuale. È un luogo che un tempo ebbe un’importanza reale — non solo regionale ma internazionale, una potenza marittima in miniatura i cui capitani e navigatori hanno influenzato la storia di diverse marine europee — e che oggi ospita circa 350 persone ed è quasi del tutto fuori dai radar del turismo di massa.

Questa combinazione è sempre più rara. La maggior parte dei luoghi un tempo importanti è stata riscoperta e visitata fino alla saturazione. Perast è riuscita a conservare un’atmosfera di modesta oscurità pur trovandosi, tecnicamente, nella baia più visitata del Montenegro. A venti minuti d’auto da Kotor, eppure, un martedì pomeriggio di settembre, puoi startene in riva all’acqua per due ore e contare i visitatori sulle dita di una mano.

I palazzi aiutano. Nel loro stato attuale — molti vuoti, alcuni crollati, pochi abitati da famiglie che vivono qui da generazioni — sono l’incarnazione visiva di questa qualità. Furono costruiti per essere esibiti, per affermare in pietra barocca lo status mercantile, e ora restano in vari stadi di elegante declino, con l’acqua che lambisce le fondamenta e le finestre dei piani alti ora intatte ora spalancate sul vuoto. Non sono esattamente rovine. Sono qualcosa di più preciso: edifici il cui scopo è sopravvissuto al proprio momento, e che stanno nel paesaggio con una dignitosa ostinazione.

Come trascorrere un pomeriggio

La formula a cui siamo approdati: arrivare a metà mattina, percorrere la Riva da un capo all’altro una volta con attenzione e una senza meta, prendere la barca per la Madonna dello Scalpello e fermarsi almeno un’ora, tornare e cercare un tavolo con vista sull’acqua, ordinare il pesce locale se c’è, bere il vino lentamente, restare finché la luce non comincia a cambiare.

A Perast non serve una guida. Il villaggio è abbastanza piccolo da scoprire tutto da soli. Serve invece tempo — più di quanto si pensi. La tendenza è trattare Perast come una sosta tra Kotor e un altro posto, una deviazione di mezz’ora. È l’approccio sbagliato. Dedicale un pomeriggio. Il villaggio richiede un tempo più lungo.

Se preferisci avere la traversata già organizzata, una Perast e Bocche di Cattaro: barca verso Nostra Signora dello Scoglio è un modo comodo per vedere entrambe dall’acqua. E per un’altra prospettiva sulla stessa costa, una Crociera di 3 ore nelle Bocche di Cattaro: Perast, gli scogli e l'allevamento di cozze si adatta a una giornata più lenta, quando vuoi la baia stessa e non solo il villaggio.

Per inquadrare la baia più ampia e gli altri suoi villaggi, il nostro articolo sulle Bocche di Cattaro ne copre l’intero arco. E se stai decidendo tra pernottare a Perast o tornare a Kotor — noi abbiamo fatto entrambe le cose — la risposta è: dormi a Perast almeno una volta, se trovi una camera. Svegliarsi sulla baia da questo punto di osservazione è uno dei piaceri più discreti che la costa adriatica possa offrire.

Perché conta adesso

Esiste una versione di Perast che tra dieci anni potrebbe essere molto diversa. I palazzi barocchi oggi vuoti o in lento crollo rappresentano un patrimonio immobiliare straordinario per qualsiasi standard costiero europeo. Parecchi sono già stati trasformati in boutique hotel. Altri seguiranno. L’effetto Aman della vicina Sveti Stefan sta già rimodellando le aspettative lungo questa costa.

Niente di tutto ciò è necessariamente un male. Un restauro attento degli edifici storici è meglio di un declino continuo. Ma la qualità particolare che rende Perast così toccante adesso — la combinazione di vera grandezza storica e quiete attuale, l’assenza della macchina turistica che di solito arriva quando un luogo è stato scoperto del tutto — è finita. Il motivo per visitarla presto non è un’urgenza costruita a tavolino. È una semplice constatazione.

Che cosa rivelano le visite ripetute che un primo viaggio non mostra

La prima volta fotografammo i palazzi e le isole e ce ne andammo soddisfatti, convinti di aver visto Perast. Ci son volute una seconda e una terza visita per notare i dettagli che un solo pomeriggio sorvola: il modo in cui la pietra del Palazzo Bujović prende la luce diversamente alle 17 che a mezzogiorno, la qualità specifica della quiete sulla Riva dopo la partenza dell’ultima barca di escursionisti, il fatto che lo stesso cameriere allo stesso tavolo sul lungomare ti riconosce se torni nel giro di un anno o due. Niente di tutto questo compare nella descrizione di una guida. Si accumula solo con il tempo, ed è esattamente questo il punto.

Organizzare la visita a Perast

La nostra guida a piedi di Perast copre lo strato pratico che qui abbiamo omesso — il parcheggio (limitato, conviene arrivare presto), dove mangiare e come funziona la disposizione compatta del villaggio. Per la traversata in barca in particolare, la guida alla Madonna dello Scalpello riporta orari e prezzi aggiornati. Se stai scegliendo tra Perast e Kotor come base, Perast o Kotor espone con onestà i pro e i contro: mattine e sere più tranquille contro la comodità di ristoranti e trasporti di Kotor.

Per inquadrare la baia più ampia in cui sorge questo villaggio, consulta la guida alla destinazione Bocche di Cattaro, e se stai costruendo un itinerario completo, l’itinerario di 7 giorni in Montenegro mostra dove inserire un pomeriggio a Perast senza togliere spazio a Kotor o alla costa.

Domande frequenti su Perché torniamo a Perast

Quanto tempo serve a Perast? Un pomeriggio intero è il minimo onesto — una passeggiata sulla Riva, la barca per la Madonna dello Scalpello e un pasto lento in riva all’acqua. Una toccata e fuga di mezz’ora si perde ciò che rende il villaggio degno di nota.

Vale la pena visitare Perast se si soggiorna già a Kotor? Sì — dista circa 20 minuti in auto e si abbina facilmente a una giornata alle Bocche di Cattaro, anche se vale la pena leggere la nostra guida Perast o Kotor se devi decidere dove dormire davvero.

Continueremo a tornare. Ma ti suggeriamo di cominciare a tornarci prima che il resto del mondo decida di farlo.