Por qué seguimos volviendo a Perast
El pueblo que se niega a explicarse
Perast no tiene una buena playa. Su única fila de restaurantes junto al paseo marítimo cierra temprano y es en gran medida indistinguible de filas de restaurantes similares en cualquier pequeña ciudad costera de Croacia a Grecia. La carretera de acceso es estrecha, el aparcamiento insuficiente, y el propio pueblo puede recorrerse de un extremo al otro en quizás doce minutos. Las opciones de hotel se limitan a un puñado de habitaciones en casas barrocas reconvertidas. Por cualquier evaluación racional de lo que se supone que quieren los viajeros, Perast no debería ser un destino.
Hemos vuelto cuatro veces.
Hay algo en este pueblo — encaramado en el punto más ancho de la Bahía de Kotor interior, con sus diecisiete palacios barrocos mirando al agua y dos pequeñas islas visibles justo frente a la orilla — que no responde al análisis racional. Es el tipo de lugar que va obrando en ti lentamente, en el transcurso de una tarde sentado al borde del agua viendo cambiar la luz sobre la bahía, y luego sigue obrando en ti durante semanas después de marcharte.
Lo que hay realmente
Seamos concretos. Perast tiene un paseo marítimo principal — la Riva — que discurre durante quizás trescientos metros a lo largo de la bahía interior. Mirando al agua, en el lado de tierra, están los palacios: el palacio Smekja, el palacio Bujović, la Torre Bisanti, y una docena más, todos construidos entre los siglos XVII y XVIII cuando Perast era una de las ciudades marítimas más prósperas del Adriático. Sus fachadas son barrocas con inflexión veneciana — sillería almohadillada en la base, ventanas del piano nobile con marcos de piedra, detalles tallados sobre las puertas. Muchos están intactos. Algunos se están derrumbando. Unos pocos han sido convertidos en hoteles o restaurantes.
Detrás de los palacios, el pueblo asciende por calles estrechas hacia la iglesia de San Nicolás, cuyo campanario es la estructura más alta de Perast y una de las más visibles desde el agua. La iglesia contiene una notable colección de exvotos dejados por marineros de Perast a lo largo de tres siglos — paneles pintados, modelos de barcos en plata, vestiduras bordadas — que funcionan como un archivo material de la historia marítima de la ciudad. En el apogeo de su prosperidad en el siglo XVII, Perast suministraba capitanes y navegantes a las marinas de Venecia, Rusia, España y los Estados Pontificios simultáneamente. La riqueza que esto generó construyó los palacios; los exvotos documentan el coste.
Frente al paseo marítimo, accesibles en barco, están las dos islas que enmarcan cada fotografía tomada desde la carretera de Kotor arriba: la isla de San Jorge, un monasterio benedictino en un islote natural que no está abierto a los visitantes, y Nuestra Señora de las Rocas — Gospa od Škrpjela — la isla artificial y la iglesia que es el corazón simbólico de la identidad de Perast.
La Virgen de las Rocas, y lo que significa aquí
La leyenda de la Virgen de las Rocas es una de esas historias que fusiona hecho y devoción tan completamente que separarlos parece irrelevante. La tradición sostiene que en 1452, dos marineros de Perast encontraron un icono de la Madonna sobre una roca en la bahía. Interpretándolo como una señal divina, comenzaron a arrojar piedras al mar en ese punto, y la comunidad continuó la práctica — junto con embarcaciones capturadas hundidas y otros materiales — hasta que se había acumulado una isla lo bastante grande para sostener una iglesia.
La práctica continúa. Cada año, el 22 de julio, tiene lugar la ceremonia de la Fašinada: los barcos de Perast y las comunidades vecinas procesionan hasta la isla y arrojan piedras y ramos de flores al mar. Es uno de los eventos tradicionales más evocadores de la costa adriática, y lleva ocurriendo más de 550 años.
La iglesia de la isla contiene, además del retablo con el icono original de la Madonna, una gran colección de pinturas de Tripo Kokolja — un artista nacido en Perast en el siglo XVII que pasó los últimos años de su vida produciendo obra para la iglesia — y un bordado notable del que se dice que fue creado por una mujer local a lo largo de veinticinco años usando su propio cabello. Si la historia del cabello es literalmente cierta o en parte embellecimiento devocional es, de nuevo, irrelevante. Lo que importa es el peso de creencia y práctica y tiempo que se ha acumulado en ese pequeño edificio sobre una isla artificial en medio de una bahía.
El barco de Kotor a Perast y la Virgen de las Rocas es una de las mejores medias jornadas de la bahía, y la iglesia de la isla es el tipo de lugar que hace callar incluso a los viajeros seculares.
La calidad de la luz de la tarde
Seguimos volviendo a Perast en septiembre. No porque lo hayamos planeado así, sino porque tres de nuestras cuatro visitas ocurrieron en septiembre, y después de la tercera vez dejamos de considerar meses alternativos para esta parada en particular.
La luz de septiembre en la bahía interior es extraordinaria: más inclinada que en verano, más cálida en color, y el agua — que ha acumulado el calor del verano — es de un azul-verde más intenso que a principios de año. Las montañas sobre Kotor capturan la luz de la tarde y la proyectan sobre la bahía de una manera que cambia por minutos. Desde el paseo marítimo de Perast, mirando al oeste, observas este espectáculo de luz con las dos islas en primer plano y el macizo del Lovćen más allá.
Hay menos gente en septiembre. Los autobuses de excursionistas desde Kotor siguen funcionando pero con menos frecuencia. Los restaurantes del paseo marítimo han dejado de intentar dar la vuelta a las mesas y están dispuestos a dejarte sentado con una copa de Vranac durante la mejor parte de una tarde. El ritmo del pueblo, que es lento incluso en temporada alta, se convierte en algo parecido a la suspensión.
Por qué se acumula
Lo que nos sigue trayendo de vuelta, creemos, es una cualidad de Perast que es difícil de nombrar con precisión pero que tiene que ver con la proporción entre el peso histórico y la quietud del presente. Este es un lugar que fue una vez genuinamente significativo — no solo regionalmente sino internacionalmente, una potencia marítima en miniatura cuyos capitanes y navegantes conformaron la historia de varias marinas europeas — y que ahora es hogar de aproximadamente 350 personas y está casi por completo fuera del radar del turismo de masas.
Esa combinación es cada vez más infrecuente. La mayoría de los lugares que fueron una vez significativos han sido reconocidos y visitados hasta la saturación. Perast ha conseguido preservar una atmósfera de modesta oscuridad a pesar de estar técnicamente dentro de la bahía más visitada de Montenegro. A veinte minutos en coche de Kotor, y sin embargo, en un martes de tarde de septiembre, puedes sentarte al borde del agua durante dos horas y contar los visitantes con una mano.
Los palacios ayudan. Los palacios son, en su estado actual — muchos vacíos, algunos derrumbados, unos pocos habitados por familias que llevan aquí generaciones — la encarnación visual de esta cualidad. Fueron construidos para la exhibición, para la afirmación del estatus mercantil en piedra barroca, y ahora se mantienen en varios estados de declive elegante, el agua lamiendo sus cimientos, las ventanas superiores alternativamente intactas y abiertas. No son ruinas exactamente. Son algo más específico: edificios cuyo propósito ha sobrevivido a su momento, de pie en el paisaje con una especie de persistencia digna.
Cómo pasar una tarde
La fórmula a la que hemos llegado: llegar a media mañana, recorrer la Riva de un extremo al otro una vez con intención y otra sin ella, tomar el barco a la Virgen de las Rocas y tomarse al menos una hora allí, regresar y encontrar una mesa con vistas al agua, pedir el pescado local si lo hay, beber el vino despacio, quedarse hasta que la luz empiece a cambiar.
No necesitas guía en Perast. El pueblo es lo bastante pequeño como para encontrarlo todo solo. Lo que necesitas es tiempo — más del que crees. La tendencia es tratar Perast como una parada entre Kotor y algún otro lugar, una desviación de treinta minutos. Ese es el enfoque equivocado. Dale una tarde. El pueblo requiere el marco más largo.
La razón por la que importa ahora
Hay una versión de Perast que podría, en diez años, tener un aspecto significativamente diferente. Los palacios barrocos que actualmente están vacíos o en suave derrumbe representan una propiedad extraordinaria para cualquier estándar costero europeo. Varios ya han sido convertidos en hoteles boutique. Vendrán más. El efecto Aman del cercano Sveti Stefan ya está reformando las expectativas a lo largo de esta costa.
Nada de esto es necesariamente malo. La renovación cuidadosa de edificios históricos es mejor que el declive continuado. Pero la cualidad particular que hace que Perast sea conmovedora ahora mismo — la combinación de grandiosidad histórica genuina y quietud contemporánea, la ausencia de la maquinaria turística que tiende a llegar una vez que un lugar es plenamente descubierto — es finita. El argumento para visitar pronto no es urgencia manufacturada. Es simple observación.
Seguiremos volviendo. Pero te sugerimos que empieces a volver antes de que el resto del mundo decida hacerlo.