Sveti Stefan: de aldeia piscatória a fortaleza Aman e de volta

A ilha que toda a gente fotografa e quase ninguém entra

Conduza pela estrada costeira a sul de Budva em direção a Petrovac ao final da tarde, e numa curva algures entre Bečići e Pržno, a imagem mais fotografada do Montenegro materializa-se: uma pequena ilha ligada ao continente por uma calçada estreita, os seus edifícios de cor rosa pálida empilhados acima de costas rochosas, uma torre de igreja erguendo-se no ponto mais alto, e em seu redor por todos os lados o azul profundo do Adriático. É uma vista tão composta que parece arranjada.

Essa ilha é Sveti Stefan, e a sua história — de aldeia piscatória da era veneziana a enclave de férias yugoslavo a resort Aman — é uma história comprimida do século XX do Montenegro e um antecipador do seu século XXI.

A origem: uma aldeia construída sobre a água

O assentamento da ilha foi estabelecido no século XV, provavelmente por volta de 1442, quando os líderes dos clãs locais fortificaram o ilhéu natural para proteger a população circundante dos ataques otomanos. A calçada que o liga ao continente é natural — um tômbolo, uma barra de areia e gravilha depositada por correntes costeiras concorrentes — o que tornou a ilha defensável ao mesmo tempo que a mantinha acessível aos barcos de pesca que eram a sua base económica.

Durante aproximadamente quinhentos anos, Sveti Stefan foi uma aldeia costeira montenegrina comum. As famílias pescavam o Adriático em barcos de madeira, construíam casas em calcário avermelhado local, e enterravam os seus mortos no pequeno cemitério que ainda ocupa o ponto mais alto da ilha. A Igreja de Santo Estêvão — em honra de quem a ilha é nomeada — era o centro da vida comunitária. A aldeia no seu auge albergava cerca de quatrocentas pessoas em algumas dezenas de edifícios de pedra, com a densidade de habitação que se vê nas comunidades insulares medievais por todo o Adriático.

O que tornou Sveti Stefan excecional não foi nada que aconteceu ali durante esses cinco séculos. Foi o acidente geológico e topográfico do cenário — o ilhéu perfeito, o tômbolo perfeito, o pano de fundo perfeito das montanhas Paštrovska — que o fez parecer, visto da estrada acima, como uma imagem que alguém inventou.

A transformação yugoslava

Após a Segunda Guerra Mundial, o estado yugoslavo começou a desenvolver a costa montenegrina para o turismo. No início dos anos 50, o governo tomou a decisão de realocar os residentes restantes da aldeia — a comunidade tinha declinado significativamente à medida que as gerações mais jovens se mudavam para cidades maiores — e converter a ilha num hotel de luxo. Os residentes que partiram receberam habitação no continente, e os edifícios da ilha foram reconvertidos, restaurados, e ligados por ruelas de pedra para uma nova população de hóspedes.

O complexo hoteleiro resultante abriu em 1960 e tornou-se, ao longo das décadas yugoslavas, um dos resorts mais prestigiados da Europa socialista. Elizabeth Taylor e Richard Burton ficaram aqui. Sophia Loren. Sylvester Stallone. Cosmonautas soviéticos. A combinação de genuíno património arquitetónico, cenário espetacular e o cachet de um investimento estatal yugoslavo em qualidade fez de Sveti Stefan sinónimo de viagem mediterrânica sofisticada num momento em que a Jugoslávia socialista estava a conquistar uma posição internacional única.

O hotel passou por várias fases de propriedade e gestão após a desintegração da Jugoslávia, declinando ao longo dos anos 90 antes de passar por uma restauração abrangente sob a Aman Resorts, que assumiu a gestão em 2007 e reabriu a propriedade em 2008.

A era Aman

O Aman Sveti Stefan é, na sua forma atual, uma proposta de luxo séria. Os edifícios da ilha foram restaurados com cuidado pela pedra original e detalhe arquitetónico — as ruelas estreitas, os vãos de portas originais, os jardins em terraço que descem até à beira de água. Cada “bungalow” é uma casa de aldeia convertida com carácter individual; não há dois iguais. A propriedade opera também uma villa no continente, a Villa Miločer, uma residência real inserida em jardins de parque na costa imediatamente a norte da ilha.

O nível de preço — tipicamente várias centenas de euros por noite para a categoria de entrada — reflete tanto a qualidade como a escassez. Há apenas cinquenta suites e bungalows na ilha. O resultado é um resort que parece uma aldeia privada, que é, claro, exatamente o que foi outrora.

Para os viajantes que não podem ou optam por não ficar na própria ilha, as praias públicas de ambos os lados da calçada permanecem acessíveis — embora este seja um ponto de genuína confusão e frustração ocasional. O nosso artigo separado sobre a verdade sobre o acesso à praia de Sveti Stefan clarifica exatamente onde pode e não pode ir.

Como a ilha parece vista da água

Uma das melhores formas de encontrar Sveti Stefan é de um barco, a olhá-la do mar. O perfil muda à medida que se move em volta dela — do sul, a torre da igreja domina; do norte, os edifícios rosados empilhados e os jardins em terraço são mais proeminentes; do leste exacto, a calçada é visível como uma linha fina a ligar a ilha a um continente que tem o seu próprio porto de pesca e uma fila de restaurantes discretos. O tour de barco das praias escondidas em redor de Sveti Stefan passa pela ilha e ao longo da costa até pequenas enseadas inacessíveis por estrada — uma perspetiva que vale a pena ter.

O mar em redor da ilha é suficientemente claro em tempo calmo para ver o fundo a profundidades de oito a dez metros. As rochas sobre as quais o tômbolo assenta são visíveis como massas escuras na água turquesa. Os pescadores locais ainda trabalham a área em pequenos barcos; a sua presença ao lado dos caiaques e pranchas de stand-up paddle do Aman dá à cena um agradável cruzamento de velho e novo.

A aldeia que não é uma aldeia

Há uma complexidade filosófica genuína na existência atual de Sveti Stefan. Os edifícios são originais. As ruelas são originais. A igreja é original. O mar, o céu e as montanhas são inteiramente originais. Mas a comunidade que a tornou um lugar vivo — os pescadores, as famílias, o tecido social de uma aldeia adriática em funcionamento — foi evacuada há setenta anos e não regressou.

O que existe em vez disso é uma simulação de vida de aldeia de qualidade extraordinária, a servir hóspedes que podem pagar as tarifas. O velho cemitério ainda está lá, os nomes nas pedras pertencentes a famílias cujos descendentes vivem agora em Budva, Podgorica ou Zurique. Há uma forma em que Sveti Stefan é a coisa vazia mais bela nesta costa.

Isto não é uma crítica ao Aman ou à restauração. É simplesmente uma observação sobre o que perdemos e ganhamos quando o património se torna hospitalidade. A alternativa — deixar os edifícios vazios degradarem-se, que era a trajetória antes do investimento do Aman — teria sido pior. Mas a perda é real, e vale a pena reconhecê-la.

Petrovac, Pržno, e a costa circundante

Sveti Stefan situa-se no coração de uma costa que merece mais tempo do que a maioria dos visitantes lhe dá. A norte, a aldeia de Pržno — a menos de um quilómetro de distância — é uma genuína pequena comunidade piscatória com vários excelentes restaurantes, muito menos visitada do que as praias em redor de Budva. A sul, Petrovac tem uma praia de areia abrigada por muralhas medievais e um ritmo mais lento do que qualquer coisa que encontrará na faixa principal de resorts da Riviera de Budva.

O troço de estrada entre Budva e Petrovac — com Sveti Stefan no seu ponto médio, e a riviera montenegrina estendida abaixo — vale a pena conduzir devagar, parando em cada miradouro, vendo a luz na água. Está entre as viagens costeiras de carro mais consistentemente belas do sul da Europa, e a escala de aldeia das comunidades ao longo dela impede-a de parecer uma faixa de resort da forma como o troço entre Budva e Bečići pode no pico do verão.

Planeie o seu tempo na riviera usando o nosso guia de viagem costeira de Kotor a Ulcinj — Sveti Stefan é o ponto médio natural e o lugar onde a maioria das pessoas para mais tempo, mesmo quando não podem entrar na ilha.

A vista da estrada

Independentemente das questões filosóficas em torno da sua encarnação atual, Sveti Stefan vista da estrada acima — ao final da tarde, quando a luz vem de oeste e torna o calcário rosado quente e o mar azul-cobalto profundo — é uma daquelas vistas que recompensa simplesmente ser vista. Nenhuma agenda necessária.

Já percorremos essa estrada talvez uma dúzia de vezes e parámos no miradouro todas as vezes. Algumas vistas merecem o seu estatuto de postal. Esta é uma delas.

Visitar sem ficar: o que pode realisticamente fazer

Uma visita à área de Sveti Stefan sem reserva no Aman continua a valer totalmente a pena, desde que estabeleça claramente as expectativas. A ilha em si é privada e fechada a não-hóspedes. A experiência é portanto de contexto: a baía, a costa, e as aldeias em seu redor.

Aproxime-se pelo miradouro da estrada acima para a fotografia clássica, depois desça para a calçada e caminhe pelo promontório do lado norte. O caminho costeiro que corre a norte a partir do parque de estacionamento da calçada oferece vistas de perto das muralhas e da costa da ilha — suficientemente perto para ver o detalhe arquitetónico, suficientemente longe para absorver a composição completa. Dirija a norte para Pržno depois para almoçar num dos genuinamente bons restaurantes de peixe da aldeia.

Se quiser estar na água, o tour de barco das praias escondidas em redor de Sveti Stefan parte da área de Budva e circula a ilha, proporcionando a perspetiva ao nível da água e acesso a pequenas enseadas que são genuinamente inacessíveis por estrada. Este tour de barco combinado com o ponto de vista da estrada acima dá-lhe o alcance visual completo do que a ilha oferece. O nosso artigo separado sobre o acesso à praia de Sveti Stefan cobre a situação de praia pública versus privada em detalhe — vale a pena ler antes de chegar.