Sveti Stefan: vom Fischerdorf zur Aman-Festung und zurück

Die Insel, die jeder fotografiert und fast niemand betritt

Fährt man die Küstenstraße südlich von Budva in Richtung Petrovac am späten Nachmittag entlang, materialisiert an einer Biegung irgendwo zwischen Bečići und Pržno Montenegros meistfotografiertes Bild: eine kleine Insel, die durch einen schmalen Damm mit dem Festland verbunden ist, ihre blasorangen Gebäude über felsigen Ufern gestapelt, ein Kirchturm an ihrem höchsten Punkt aufragend, und um sie herum auf allen Seiten das tiefe Blau der Adria. Es ist ein Anblick, so komponiert, dass er arrangiert wirkt.

Diese Insel ist Sveti Stefan, und ihre Geschichte — vom venezianischen Fischerdorf über jugoslawische Ferienenklave bis zum Aman-Resort — ist eine komprimierte Geschichte von Montenegros zwanzigstem Jahrhundert und eine Vorschau auf das einundzwanzigste.

Der Ursprung: ein auf dem Wasser erbautes Dorf

Die Inselsiedlung wurde im fünfzehnten Jahrhundert gegründet, wahrscheinlich um 1442, als lokale Clanführer das natürliche Eiland befestigten, um die umliegende Bevölkerung vor osmanischen Überfällen zu schützen. Der Damm, der sie mit dem Festland verbindet, ist natürlich — ein Tombolo, eine von konkurrierenden Küstenströmungen abgelagerte Sand- und Kiesbank.

Rund fünfhundert Jahre lang war Sveti Stefan ein gewöhnliches montenegrinisches Küstendorf. Was Sveti Stefan außergewöhnlich machte, war nicht irgendetwas, das dort in diesen Jahrhunderten geschah. Es war der geologische und topografische Zufall der Lage — das perfekte Eiland, das perfekte Tombolo, der perfekte Hintergrund der Paštrovska-Berge — der es von der Straße oben aus aussehen ließ wie ein Bild, das jemand erfunden hatte.

Die jugoslawische Transformation

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der jugoslawische Staat, Montenegros Küste für den Tourismus zu erschließen. Die Regierung beschloss Anfang der 1950er Jahre, die verbleibenden Bewohner umzusiedeln und die Insel in ein Luxushotel umzuwandeln. Das entstandene Hotelkomplex eröffnete 1960 und wurde in den jugoslawischen Jahrzehnten zu einem der renommiertesten Resorts im sozialistischen Europa. Elizabeth Taylor und Richard Burton übernachteten hier. Sophia Loren. Sylvester Stallone. Sowjetische Kosmonauten.

Das Hotel durchlief nach Jugoslawiens Zerfall verschiedene Eigentümer- und Managementphasen, bevor es unter Aman Resorts, das 2007 das Management übernahm und 2008 wiedereröffnete, eine umfassende Restaurierung erfuhr.

Die Aman-Ära

Aman Sveti Stefan ist in seiner aktuellen Form ein ernsthaftes Luxusangebot. Die Gebäude der Insel wurden mit Sorgfalt für das ursprüngliche Steinmaterial und die Architekturdetails restauriert — die engen Gassen, die ursprünglichen Türen, die Terrassengärten, die bis zum Wasserrand hinuntersteigen. Jedes Bungalow ist ein umgebautes Dorfhaus mit individuellem Charakter.

Für Reisende, die nicht auf der Insel übernachten können oder wollen, bleiben die öffentlichen Strände auf beiden Seiten des Damms zugänglich — obwohl dies ein Punkt echter Verwirrung ist. Unser separater Artikel über die Wahrheit über den Strandzugang bei Sveti Stefan klärt, wo man genau gehen kann und wo nicht.

Wie die Insel vom Wasser aus aussieht

Eine der besten Möglichkeiten, Sveti Stefan zu erleben, ist von einem Boot aus und dabei zurückzublicken. Das Profil ändert sich, wenn man sich um sie herumbewegt. Die Bootstour zu versteckten Stränden rund um Sveti Stefan führt an der Insel vorbei und entlang der Küste zu kleinen Buchten, die auf dem Landweg unzugänglich sind — eine lohnenswerte Perspektive.

Das Dorf, das kein Dorf ist

Es gibt eine echte philosophische Komplexität in Sveti Stefans aktueller Existenz. Die Gebäude sind original. Die Gassen sind original. Die Kirche ist original. Aber die Gemeinschaft, die es zu einem lebendigen Ort machte — die Fischer, die Familien, das soziale Gefüge eines funktionierenden Adriadorfes — wurde vor siebzig Jahren evakuiert und kehrte nicht zurück.

Was man stattdessen hat, ist eine Simulation des Dorflebens in außergewöhnlicher Qualität, die Gäste bedient, die sich die Preise leisten können. Der alte Friedhof ist noch da, die Namen auf den Steinen sind die von Familien, deren Nachkommen jetzt in Budva, Podgorica oder Zürich leben.

Dies ist keine Kritik an Aman oder der Restaurierung. Es ist schlicht eine Beobachtung darüber, was wir verlieren und gewinnen, wenn Erbe zur Gastfreundschaft wird. Die Alternative — die leeren Gebäude verfallen zu lassen — wäre schlimmer gewesen. Aber der Verlust ist real.

Besuchen ohne zu übernachten: was man realistisch tun kann

Ein Besuch im Sveti-Stefan-Gebiet ohne Buchung bei Aman ist dennoch durchaus lohnenswert, vorausgesetzt, man setzt klare Erwartungen. Die Insel selbst ist privat und für Nicht-Gäste geschlossen.

Nähert man sich vom Parkstreifen auf der Straße oben für das klassische Foto, fährt dann zum Damm hinunter und geht auf der Nordseite die Halbinsel entlang. Will man auf dem Wasser sein, bietet die Bootstour zu versteckten Stränden rund um Sveti Stefan die Perspektive auf Wasserhöhe und den Zugang zu kleinen Buchten, die wirklich auf dem Landweg nicht erreichbar sind.

Der Blick von der Straße

Was auch immer die philosophischen Fragen rund um seine aktuelle Inkarnation sind — Sveti Stefan von der Straße oben aus, am späten Nachmittag, wenn das Licht von Westen kommt und den rosafarbenen Kalkstein warm macht und das Meer tief kobaltblau — ist einer jener Anblicke, der dafür belohnt, einfach gesehen zu werden. Kein Plan erforderlich.

Wir sind diese Straße jetzt vielleicht ein Dutzend Mal gefahren und haben jedes Mal am Parkstreifen angehalten. Manche Ausblicke verdienen ihre Postkarte. Dies ist einer davon.