Wspinaczka po drabinie Kotoru przed wschodem słońca — 1350 stopni wartych każdego

Gdzie	Mury Starego Miasta w Kotorze do twierdzy San Giovanni
Koszt	15 € od osoby (bilet płatny od 1 marca do 30 listopada; dzieci do 12 lat bezpłatnie)
Potrzebny czas	Od 90 minut do 2 godzin w obie strony
Stopnie	Około 1350
Najlepszy czas	Kwiecień–październik na wschód słońca, w sezonie przejściowym 5:45–6:30

Budzik dzwoni o 4:45

W pokoju jest ciemno, a Stare Miasto pogrążone w ciszy — prawdziwej ciszy, takiej, jaka panuje tylko między drugą a piątą nad ranem w miejscu, które za dnia tętni życiem. Ubieram się na cebulkę, napełniam butelkę wodą i wymykam się z apartamentu w uliczkę, która przez 700 lat wchłonęła niezliczone kroki. Moje własne wydają się zbyt głośne.

Wspinaczka zaczyna się na północnym krańcu Starego Miasta w Kotorze, przy bramie za kościołem św. Ozany. Godziny otwarcia wiszą przy bramie i są podane na stronie gminy Kotor. Bilet kosztuje 15 € od osoby.

Pierwsze sto stopni jest łatwe. Ścieżka jest dobrze utrzymana, a kamienie dopasowali w XIV i XV wieku weneccy kamieniarze, którzy rozumieli, że fortyfikacja jest tak dobra, jak droga prowadząca do niej. Mury po obu stronach sięgają tu do piersi, a miasto w dole to geometria terakotowych dachów i ciemnych uliczek, z wieżami kościołów oświetlonymi od dołu przez latarnie.

Fortyfikacje jako architektura

Mury Kotoru ciągną się łącznie na około 4,5 kilometra i obejmują wieże, bastiony oraz twierdzę San Giovanni na szczycie. Budowano je etapami — bizantyjskie fundamenty, wenecka konstrukcja, a później zniszczenia z czasów oblężeń osmańskich naprawiane przez tego, kto akurat władał miastem — i różnorodność kamienia oraz techniki murarskiej widać, jeśli przyjrzeć się uważnie. Niektóre odcinki są z głębokiego, różowawego wapienia. Inne są jasnoszare, niemal białe, a spoiny między blokami są na tyle szerokie, że zdradzają pośpieszną budowę w trakcie oblężenia.

Około 300. stopnia ścieżka się zwęża, a mur po lewej opada, odsłaniając pierwsze prawdziwe widoki na zatokę. Woda jest jeszcze ciemna — to mrok przedświtu, bardziej fakturą niż kolorem — ale światła wiosek na przeciwległym brzegu dokładnie rysują kontur wewnętrznej zatoki. Perast widać jako skupisko ciepłych świateł. Nad nim czarna masa gór.

Zatrzymuję się tu dłużej, niż zamierzałem. Cisza jest niezwykła. Gdzieś w dole pies zaczyna szczekać i przestaje. Miasto oddycha.

Środkowy odcinek

Od 400. do 900. stopnia wspinaczka staje się naprawdę wymagająca. Nachylenie rośnie. Ścieżka wciąż jest wyłożona kamiennymi płytami, ale węższa, a miejscami mur obronny częściowo się zawalił, tworząc pole rumowiska, po którym trzeba ostrożnie wybierać kroki. Podczas deszczu ten odcinek byłby zdradliwy — wapień wypolerowany jest niemal do braku tarcia. W kwietniu, po suchym tygodniu, jest w porządku.

W murach, na różnych wysokościach, znajdują się dwa małe kościółki — Santa Maria Remedy oraz starsza budowla, której wezwanie dawno zapomniano. Oba są zamknięte, ale małe dziedzińce przed nimi stanowią naturalne miejsca odpoczynku, a z każdego z nich widok w miarę wspinaczki wyraźnie się zmienia. Stare Miasto w dole zaczyna odsłaniać swój plan — siatkę głównych ulic, otwarty plac przed katedrą, ciemną wstęgę kanału.

Około 700. stopnia niebo na wschodzie zaczyna jaśnieć. Jestem mniej więcej na dwóch trzecich drogi, stoję na odcinku muru wysuniętym na zewnątrz w formie bastionu. Masyw Lovćenu, który wznosi się za Kotorem na prawie 1750 metrów, jako pierwszy łapie kolor: smuga łososiowego różu na szczycie, która utrzymuje się może cztery minuty, zanim cały grzbiet zapłonie.

Byłem na punktach widokowych o wschodzie słońca na czterech kontynentach. Nie przesadzam, mówiąc, że następne dwadzieścia minut należy do najbardziej niezwykłych wizualnie, jakie spędziłem na świeżym powietrzu.

San Giovanni o świcie

Twierdza na szczycie — Zamek Świętego Jana, czyli Tvrđava Sveti Ivan — jest ruiną: jej wnętrza są otwarte na niebo, mury stoją, ale bez dachu. W czasach świetności stanowiła kompletny system obronny, w którym stacjonował garnizon zdolny obronić miasto przed każdym atakiem docierającym na tę wysokość. Mury są na tyle grube, że można po nich chodzić, i tak robię, idąc południową stroną twierdzy do miejsca, z którego cała zatoka widoczna jest jednym spojrzeniem.

Słońce wzeszło już nad grzbietem. Zatoka jest teraz intensywnie błękitno-zielona, oświetlona od wschodu, a półwysep Luštica za Tivatem lśni pomarańczowo wzdłuż dalekiego brzegu. Wycieczkowce — dwa, zakotwiczone w zewnętrznej części zatoki przy Tivacie — łapią światło i odbijają je z powrotem. Stare Miasto w Kotorze tuż poniżej jest idealną miniaturą, jego ulice rozłożone jak plansza do gry, plac katedralny już w pełnym słońcu, podczas gdy okoliczne uliczki wciąż tkwią w cieniu.

Spędzam tu godzinę. Przychodzą dwie inne pary — też wyraźnie ranne ptaszki, które to zaplanowały — i kiwamy sobie głowami tak, jak to robią ludzie dzielący wczesny poranek w wyjątkowym miejscu. Nie ma wiele do powiedzenia. Mówi za nas widok.

Praktyczne informacje o wspinaczce

Kiedy iść: od kwietnia do października na wschód słońca. W sezonie przejściowym (kwiecień, maj, wrzesień, październik) światło pojawia się między 5:45 a 6:30. Latem (czerwiec–sierpień) trzeba wstawać bardzo wcześnie, ale za to złota godzina trwa najdłużej. Zimą też można, w pogodne dni, ale mury bywają oblodzone.

Co ubrać: Kilka warstw. W Starym Mieście wieczorem bywa ciepło, ale twierdza leży kilkaset metrów nad poziomem morza i jest wystawiona na wiatr. Lekka kurtka wiatroodporna to konieczność. Odpowiednie obuwie jest niepodlegające negocjacjom — buty na skórzanej podeszwie czy klapki na wypolerowanym wapieniu to zły pomysł.

Woda: Weźcie co najmniej litr. Na trasie nie ma gdzie kupić wody. Wejście i powrót zajmują od 90 minut do dwóch godzin, w zależności od tempa.

Bilety: Mury są biletowane od 1 marca do 30 listopada, w oficjalnych godzinach otwarcia. Jeden bilet na mury i twierdzę kosztuje 15 € od osoby; dzieci do 12 lat wchodzą bezpłatnie.

Samodzielnie czy z przewodnikiem: Jeśli chodzi o same mury, wolę iść sam — to doświadczenie introspektywne, medytacyjne. Jeśli chcecie poznać historię fortyfikacji i miasta w dole, pierwszego dnia skorzystajcie z Kotor: piesza wycieczka po Starym Mieście w małej grupie, a potem wejdźcie na mury samodzielnie o świcie. Historia nałoży się na to, co zobaczycie.

Alternatywa w postaci kolejki linowej: Kolejka linowa w Kotorze kursuje obecnie ze Starego Miasta na przedgórze Lovćenu, oferując widoki na zatokę bez wspinania się po schodach. Jest spektakularna sama w sobie. Ale to nie to samo, co zasłużyć na widok własnymi nogami.

Zejście

Schodzenie jest szybsze, ale bardziej obciąża kolana. Stopnie są na tyle strome, że nie da się po prostu iść krokiem — trzeba uważnie stawiać stopy, a na węższych odcinkach asekurować się murem. Zarezerwujcie sobie co najmniej czterdzieści pięć minut.

Gdy docieram do bramy, Stare Miasto się budzi. Piekarnia przy placu jest otwarta — czuję zapach chleba w uliczce. Ciężarówka dostawcza próbuje, z ograniczonym powodzeniem, przecisnąć się ulicą, która nie została zaprojektowana dla pojazdów mechanicznych. Koty, które w ciągu nocy się rozmnożyły, jak zawsze w Starym Mieście w Kotorze, rozłożyły się na swoich zwykłych miejscach na każdej nagrzanej kamiennej powierzchni.

Śniadanie jem przy stoliku przy południowej bramie, patrząc, jak pasażerowie wycieczkowców zaczynają się sączyć z portu. Są radośni, zorganizowani i niosą dobre aparaty. Zobaczą Kotor pięknie i sprawnie. Ale nie zobaczą go tak, jak ja przed chwilą: z wysokości 280 metrów, w pierwszym świetle, z zatoką rozłożoną w dole i niczym poruszającym się poza zmieniającym się kolorem wody.

Jeśli chcecie poznać zatokę lepiej od strony wody, rozważcie rezerwację rejsu do Błękitnej Groty i na Matkę Boską na Skale — kontrast między wysokim widokiem z murów a perspektywą z poziomu wody to jedno z największych doświadczeń Kotoru. A jeśli planujecie więcej czasu w górach, nasz przewodnik po wędrówkach w Durmitorze opisuje zupełnie inny teren wnętrza Czarnogóry.

Dlaczego mury powinny być pierwszą rzeczą, jaką zrobicie w Kotorze

Każdy plan zwiedzania Zatoki Kotorskiej gdzieś uwzględnia mury. Szczera rada brzmi: zróbcie to najpierw — nie po to, by odhaczyć punkt, ale dlatego, że widok z San Giovanni zmienia sposób, w jaki postrzegacie wszystko, co zobaczycie później na poziomie ulicy. Kiedy staniecie nad miastem i zrozumiecie jego geografię — relację między murami a skałą, układ uliczek poniżej, położenie zatoki względem przesmyku Verige — późniejszy spacer po Starym Mieście nabiera innej jakości. Poruszacie się po krajobrazie, który już zrozumieliście z góry.

Mury miejskie, jeśli wejdziecie na nie o świcie, to także miejsce, w którym rozumie się, dlaczego Kotor jest nieprzerwanie zamieszkany od dwóch tysiącleci. Położenie nie ma sensu, dopóki nie stanie się na jego szczycie: twierdza kontroluje całą zatokę, miasto w dole jest chronione z trzech stron przez góry, a z czwartej przez wodę, a mury miejskie są po prostu logicznym wyrazem naturalnej obronności tego miejsca. Z San Giovanni o świcie całość tłumaczy się sama, w sposób, jakiego nie osiągnie żaden podręcznik historii.

Zejdźcie na dół. Wypijcie kawę. A potem pozwólcie, by reszta Kotoru po prostu się wydarzyła. Dzień będzie inny dzięki takiemu początkowi — a 7-dniowy plan dla odwiedzających po raz pierwszy, który polecamy, jest zbudowany właśnie wokół takich poranków, gdy najlepsze doświadczenie czeka na tych, którzy nastawią budzik.

Kondycja i dla kogo to wyprawa

To nie jest wspinaczka techniczna, ale to prawdziwy wysiłek fizyczny: około 1350 nierównych kamiennych stopni ze znacznym przewyższeniem, w pierwszej połowie po ciemku, jeśli celujecie we wschód słońca. Każdy z rozsądną kondycją do chodzenia sobie poradzi, ale to nie jest spacerek — zarezerwujcie pełne 90 minut do dwóch godzin, róbcie przerwy w opisanych wyżej naturalnych miejscach odpoczynku i nie próbujcie, jeśli macie problemy z kolanami utrudniające strome zejścia, bo schodzenie jest trudniejsze niż wchodzenie. Jeśli pełna wspinaczka na wschód słońca wydaje się zbyt ambitna, Kotor: oficjalny bilet powrotny na kolejkę linową wynosi na podobną wysokość nad zatoką bez schodów.

Jak zaplanować resztę dnia po wspinaczce

Wschód słońca na murach zostawia przed Wami cały dzień i dobry apetyt. Nasz przewodnik po Drabinie Kotorskiej opisuje samą trasę dokładniej, a przewodnik po wieży na Drabinie Kotorskiej warto zobaczyć, jeśli zainteresowały Was budowle twierdzy. Uliczki, na które patrzyliście z góry, pokazuje jeden dzień w Kotorze, czyli jak je przejść, gdy otworzą się sklepy, a przewodnik po spacerze po Starym Mieście w Kotorze dopowiada historię placów i bram.

Jeśli śniadanie rozbudziło Waszą ciekawość lokalnej kuchni, dobrymi kolejnymi przystankami są przewodnik po kulinarnej wycieczce po Kotorze i najlepsze restauracje w Kotorze. A jeśli wolicie, by ktoś opowiedział historię miasta, Kotor: 1-godzinna piesza wycieczka z najważniejszymi atrakcjami dobrze uzupełnia poranek, który zaczął się na murach.

Z murów widać Perast lśniący po drugiej stronie wody i to naturalna kontynuacja: nasza strona o Perascie oraz porównanie Kotoru i Perastu pomogą zdecydować, jak spędzić tam popołudnie. Szerszy obraz tego, jak wspinaczka wpisuje się w krótki pobyt, daje plan długiego weekendu w Kotorze, a jeśli nocujecie w mieście, gdzie nocować w Zatoce Kotorskiej podpowiada, które miejsca są najbliżej północnej bramy.

Najczęściej zadawane pytania o wspinaczkę po Drabinie Kotorskiej przed wschodem słońca

Czy potrzebuję przewodnika, żeby wejść na mury Kotoru o wschodzie słońca? Nie. Ścieżka jest dobrze oznakowana i bezpieczna do samodzielnego pokonania, a większość osób wspinających się na wschód słońca idzie sama ze względu na introspektywny charakter tego doświadczenia. Wycieczkę z przewodnikiem warto zrobić osobno, za dnia, dla kontekstu historycznego.

O której muszę wstać, żeby zdążyć na wschód słońca na szczycie? Zacznijcie wspinaczkę mniej więcej 90 minut do dwóch godzin przed wschodem słońca, w zależności od tempa i liczby planowanych postojów. W sezonie przejściowym słońce wschodzi między 5:45 a 6:30, więc typowy start to 4:15–4:45.