Salire la scala di Kotor prima dell'alba: 1.350 gradini e una vista che vale ogni passo

Dove	Mura del centro storico di Kotor fino alla fortezza di San Giovanni
Costo	€15 a persona (gratis sotto i 12 anni; biglietto a pagamento dal 1° marzo al 30 novembre)
Tempo necessario	Da 90 minuti a 2 ore tra andata e ritorno
Gradini	Circa 1.350
Periodo migliore	Da aprile a ottobre per l’alba, 5:45–6:30 nella mezza stagione

La sveglia suona alle 4:45

La stanza è buia e il centro storico è silenzioso — davvero silenzioso, quel silenzio che esiste solo tra le due e le cinque del mattino in un luogo affollato di giorno. Mi vesto a strati, riempio la borraccia ed esco dall’appartamento in un vicolo che ha assorbito 700 anni di passi. I miei sembrano troppo rumorosi.

La salita parte dall’estremità settentrionale del centro storico di Kotor, attraverso la porta vicino alla chiesa di Nostra Signora del Rimedio. Gli orari di apertura sono esposti alla porta e pubblicati sul sito del comune di Kotor. Il biglietto costa €15.

I primi cento gradini sono facili. Il sentiero è ben tenuto, con pietre posate tra il Trecento e il Quattrocento da scalpellini veneziani che sapevano che una fortificazione vale quanto il suo accesso. Qui le mura arrivano all’altezza del petto su entrambi i lati, e la città sotto è una geometria di tetti in terracotta e vicoli scuri, con i campanili illuminati dal basso dai lampioni.

Le fortificazioni come architettura

Le mura di Kotor si estendono per circa 4,5 chilometri in totale, e comprendono torri, bastioni e la fortezza di San Giovanni in cima. Furono costruite per fasi — fondamenta bizantine, costruzione veneziana, danni degli assedi ottomani riparati da chiunque controllasse la città in quel momento — e la varietà della pietra e della tecnica muraria si nota se si osserva con attenzione. Alcuni tratti sono di calcare rosa intenso. Altri sono di un grigio chiaro, quasi bianco, con giunti tra i blocchi così larghi da far pensare a una costruzione frettolosa durante un assedio.

Intorno al gradino 300 il sentiero si restringe e il muro si apre sulla sinistra, rivelando le prime vere viste sulla baia. L’acqua è ancora scura — il buio prima dell’alba, fatto più di texture che di colore — ma le luci dei villaggi sulla riva opposta tracciano con precisione il contorno della baia interna. Perast appare come un grappolo di luce calda. Sopra, la massa nera delle montagne.

Mi fermo qui più a lungo del previsto. La quiete è straordinaria. Da qualche parte più in basso un cane comincia e smette di abbaiare. La città respira.

Il tratto centrale

Dal gradino 400 al 900 la salita diventa davvero impegnativa. La pendenza aumenta. Il sentiero è ancora lastricato, ma più stretto, e in alcuni punti il muro di fortificazione è parzialmente crollato, creando un campo di macerie in cui bisogna scegliere dove mettere i piedi. Con il bagnato questo tratto sarebbe insidioso: il calcare diventa levigato fino a perdere quasi ogni aderenza. Ad aprile, dopo una settimana asciutta, va bene.

Ci sono due piccole chiese incastonate nelle mura a quote diverse — Santa Maria del Rimedio e una struttura più antica di cui si è perduta la dedicazione. Entrambe sono chiuse, ma i piccoli cortili davanti fanno da punti di sosta naturali, e da ciascuno la vista cambia sensibilmente man mano che si sale. Il centro storico sotto comincia a svelare la propria pianta — la griglia delle vie principali, la piazza aperta davanti alla cattedrale, il nastro scuro del canale.

Intorno al gradino 700 il cielo comincia a schiarirsi a est. Sono più o meno a due terzi della salita, su un tratto di muro che sporge a formare un bastione. Il massiccio del Lovćen, che si alza dietro Kotor fino a quasi 1.750 metri, cattura il primo colore prima di ogni altra cosa: una linea rosa salmone sulla cima che dura forse quattro minuti prima che l’intera cresta si accenda.

Sono stato a punti panoramici per l’alba su quattro continenti. Non esagero quando dico che i venti minuti successivi sono tra i più straordinari, dal punto di vista visivo, che io abbia mai passato all’aria aperta.

San Giovanni all’alba

La fortezza in cima — il Castello di San Giovanni, o Tvrđava Sveti Ivan — è una rovina: gli interni sono aperti al cielo, le mura intatte ma senza tetto. Ai suoi tempi era un sistema difensivo completo, con una guarnigione in grado di difendere la città da qualsiasi assalto arrivasse fin quassù. Le mura sono abbastanza spesse da poterci camminare sopra, e lo faccio, seguendo il lato meridionale della fortezza fino a un punto da cui l’intera baia si vede in un’unica panoramica.

Il sole ha superato la cresta. La baia è ora di un intenso blu-verde, illuminata da est, e la penisola di Lustica oltre Tivat brilla di arancione lungo la riva più lontana. Le navi da crociera — due, all’ancora nella baia esterna vicino a Tivat — catturano la luce e la rimandano. Il centro storico di Kotor, proprio sotto, è un modellino perfetto, con le strade disposte come su un tavoliere da gioco, la piazza della cattedrale già colpita dalla luce diretta mentre i vicoli intorno restano in ombra.

Resto quassù un’ora. Arrivano altre due coppie — evidentemente anche loro mattiniere, con un piano preciso — e ci scambiamo un cenno, come fanno le persone che condividono un’alba in un posto speciale. Non c’è molto da dire. Lo dice la vista.

Informazioni pratiche per la salita

Quando andare: da aprile a ottobre per l’alba. Nella mezza stagione (aprile, maggio, settembre, ottobre) la luce arriva tra le 5:45 e le 6:30. In estate (giugno–agosto) le sveglie sono prestissimo, ma le finestre di luce dorata sono più lunghe. L’inverno è possibile nelle giornate limpide, ma le mura possono essere ghiacciate.

Cosa indossare: a strati. Il centro storico può essere caldo la sera, ma la fortezza si trova qualche centinaio di metri sopra il livello del mare ed è esposta al vento. Un k-way leggero è indispensabile. Le calzature adeguate non sono negoziabili — scarpe con suola di cuoio o infradito su quel calcare levigato sono una pessima idea.

Acqua: portate almeno un litro. Durante la salita non c’è nessun posto dove comprarla. Il giro completo richiede da 90 minuti a due ore, a seconda del passo.

Biglietti: il biglietto delle mura, fortezza compresa, è a pagamento dal 1° marzo al 30 novembre. Costa €15 a persona; l’ingresso è gratuito per i minori di 12 anni.

Da soli o con una guida: per le mura in particolare preferisco andare da solo — l’esperienza è introspettiva, meditativa. Se volete capire la storia delle fortificazioni e della città sottostante, partecipate il primo giorno a un Kotor: tour a piedi del centro storico in piccolo gruppo, poi fate le mura da soli all’alba. La storia si sovrapporrà a ciò che vedete.

L’alternativa della funivia: la funivia di Kotor ora sale dal centro storico fino alle pendici del Lovćen, offrendo viste sulla baia senza la fatica della scalinata. È spettacolare a modo suo. Ma non è lo stesso che guadagnarsi la vista a piedi.

La discesa

Scendere è più veloce ma più duro per le ginocchia. I gradini sono così ripidi che non si può semplicemente camminare a grandi passi: si sceglie dove appoggiare il piede, aiutandosi con il muro per l’equilibrio nei tratti più stretti. Concedetevi almeno quarantacinque minuti.

Quando arrivo al cancello, il centro storico si sta svegliando. Il forno vicino alla piazza è aperto — sento l’odore del pane dal vicolo. Un camion delle consegne tenta, con scarso successo, di farsi strada in una via che non è stata pensata per i veicoli a motore. I gatti, che durante la notte si sono moltiplicati come sempre nel centro storico di Kotor, sono disposti nelle solite posizioni su ogni superficie di pietra calda.

Faccio colazione a un tavolo vicino alla porta sud, guardando i crocieristi che cominciano ad arrivare dal porto. Sono allegri, organizzati e hanno macchine fotografiche di qualità. Vedranno Kotor in modo splendido ed efficiente. Ma non la vedranno come l’ho vista io poco fa: da 280 metri di altezza, nella prima luce, con la baia distesa sotto e nulla che si muova se non il colore mutevole dell’acqua.

Per un’esplorazione più completa della baia dal mare, valutate di prenotare un tour in barca alla Grotta Azzurra e alla Madonna dello Scalpello — il contrasto tra la vista aerea dall’alto delle mura e la prospettiva a pelo d’acqua è una delle grandi esperienze di Kotor. E se avete in programma più tempo in montagna, la nostra guida alle escursioni sul Durmitor racconta il terreno molto diverso dell’interno del Montenegro.

Perché le mura dovrebbero essere la prima cosa da fare a Kotor

Ogni itinerario per le Bocche di Cattaro mette le mura da qualche parte. Il consiglio onesto è metterle per prime — non per spuntare una casella, ma perché la vista da San Giovanni cambia tutto ciò che vedrete dopo, a livello del suolo. Quando si è stati sopra la città e se ne è capita la geografia — il rapporto tra le mura e la roccia, la disposizione dei vicoli sottostanti, la posizione della baia rispetto allo stretto delle Verige — la successiva passeggiata nel centro storico ha un’altra qualità. Ci si muove in un paesaggio che si è già compreso dall’alto.

Le mura, se le fate all’alba, sono anche il luogo in cui si capisce perché Kotor sia abitata senza interruzione da duemila anni. Il sito non ha senso finché non si è saliti fin lassù: la fortezza controlla l’intera baia, la città sotto è protetta da montagne su tre lati e dall’acqua sul quarto, e le mura sono semplicemente l’espressione logica della difendibilità naturale del luogo. Da San Giovanni all’alba tutto si spiega da sé, in un modo che un libro di storia non riesce a ottenere.

Tornate giù. Prendete un caffè. Poi lasciate che il resto di Kotor accada. La giornata sarà diversa per essere iniziata così — e l’itinerario di 7 giorni per chi viene la prima volta che consigliamo è costruito proprio intorno a mattine come questa, in cui l’esperienza migliore è alla portata di chi mette la sveglia.

Forma fisica e a chi è adatta

Non è una salita tecnica, ma richiede un vero sforzo fisico: circa 1.350 gradini di pietra irregolari con un dislivello reale, al buio per la prima metà se inseguite l’alba. Chiunque abbia una discreta forma fisica per camminare ce la fa, ma non è una passeggiata: calcolate per intero da 90 minuti a due ore, fate pause nei punti di sosta naturali descritti sopra e non tentate se avete problemi alle ginocchia che rendono difficili le discese ripide, perché scendere è più duro che salire. Se la salita completa all’alba vi sembra troppo ambiziosa, la Kotor: biglietto ufficiale andata e ritorno in funivia raggiunge altezze simili sopra la baia senza gradini.

Organizzare il resto della giornata intorno alla salita

Un’alba sulle mura vi lascia con un’intera giornata davanti e un bell’appetito. La nostra guida alla Scala di Kotor approfondisce il percorso, e la guida alla torre della Scala di Kotor vale uno sguardo se le strutture della fortezza vi hanno incuriosito. Per i vicoli che avete guardato dall’alto, un giorno a Kotor mostra come percorrerli quando i negozi aprono, e la guida a piedi al centro storico di Kotor approfondisce la storia di piazze e porte.

Se la colazione vi ha messo curiosità per la cucina locale, la guida al food tour di Kotor e i migliori ristoranti di Kotor sono ottime tappe successive. E se preferite farvi raccontare la storia della città, una Kotor: tour a piedi essenziale di 1 ora si abbina bene a una mattina iniziata sui bastioni.

Dalle mura si vedeva Perast brillare dall’altra parte dell’acqua, ed è un seguito naturale: la nostra pagina su Perast e il confronto Kotor vs Perast vi aiutano a decidere come passare un pomeriggio lì. Per una visione più ampia di come la salita si inserisca in un soggiorno breve, consultate l’itinerario per un lungo weekend a Kotor, e se alloggiate in città, dove dormire alle Bocche di Cattaro spiega quali zone vi portano più vicino alla porta nord.

Domande frequenti su salire la Scala di Kotor prima dell’alba

Mi serve una guida per salire sulle mura di Kotor all’alba? No. Il sentiero è ben segnalato e sicuro da percorrere in autonomia, e la maggior parte di chi sale all’alba va da solo per il carattere introspettivo dell’esperienza. Un tour guidato a piedi vale la pena farlo a parte, di giorno, per il contesto storico.

A che ora devo svegliarmi per essere in cima all’alba? Puntate a iniziare la salita circa 90 minuti–due ore prima dell’alba, a seconda del vostro passo e di quante soste pensate di fare. Nella mezza stagione l’alba arriva tra le 5:45 e le 6:30, quindi una partenza tra le 4:15 e le 4:45 è tipica.