Subir la escalera de Kotor antes del amanecer: 1.350 escalones y una vista que vale cada uno

El despertador suena a las 4:45h

La habitación está a oscuras y el casco antiguo en silencio — genuinamente en silencio, el tipo de quietud que solo existe entre las 2h y las 5h en un lugar que de día es bullicioso. Me visto por capas, lleno la botella de agua y salgo del apartamento a un callejón que ha absorbido 700 años de pisadas. Las mías parecen demasiado ruidosas.

La subida comienza en el extremo norte del casco antiguo de Kotor, por la puerta cerca de la iglesia de Nuestra Señora del Remedio. Hay un letrero con el horario de apertura — las murallas abren oficialmente a las 8h en temporada baja, antes en verano — pero en abril, en la oscuridad, la puerta está sin llave. Después descubro que es deliberado: el cuidador la abre para los escaladores del amanecer. Hay una caja de pagos voluntarios para el precio de la entrada (8 EUR). Dejo un billete.

Los primeros cien escalones son fáciles. El camino está bien mantenido, las piedras colocadas en los siglos XIV y XV por canteros venecianos que entendían que una fortaleza solo es tan buena como su acceso. Las murallas aquí llegan al pecho en ambos lados, y la ciudad de abajo es una geometría de tejados de terracota y calles oscuras, campanarios iluminados desde abajo por las farolas.

Las fortificaciones como arquitectura

Las murallas de Kotor se extienden aproximadamente 4,5 kilómetros en total, incorporando torres, bastiones y la fortaleza de San Giovanni en la cima. Se construyeron en etapas — cimientos bizantinos, construcción veneciana, daños posteriores de asedios otomanos reparados por quien controlara la ciudad en cada momento — y la variedad en la piedra y la técnica de mampostería es visible si miras con atención. Algunos tramos son de una caliza de un rosa profundo. Otros son gris pálido, casi blancos, y las juntas entre los bloques son lo bastante anchas como para sugerir una construcción apresurada durante un asedio.

Alrededor del escalón 300, el camino se estrecha y la muralla cae a la izquierda, revelando las primeras vistas reales hacia la bahía. El agua sigue oscura — el período previo al amanecer, ese tipo de oscuridad que es más textura que color — pero las luces de los pueblos en la orilla opuesta trazan con precisión el contorno de la bahía interior. Perast es visible como un conjunto de luz cálida. Sobre ella, la masa negra de las montañas.

Me detengo aquí más tiempo del que pretendía. La quietud es notable. En algún lugar de abajo, un perro empieza y para de ladrar. El pueblo respira.

El tramo intermedio

Los escalones 400 al 900 son donde la subida se vuelve genuinamente exigente. El ángulo aumenta. El camino sigue siendo de losas de piedra pero más estrecho, y en algunos lugares la muralla de la fortaleza ha colapsado parcialmente, creando un campo de escombros que requiere pisar con cuidado. Con lluvia, este tramo sería traicionero — la caliza se pule hasta volverse casi sin fricción. En abril, tras una semana seca, está bien.

Hay dos pequeñas iglesias incrustadas en las murallas a diferentes alturas — Santa María del Remedio y una estructura más antigua cuya advocación se ha perdido. Ambas están cerradas, pero los pequeños atrios frente a ellas sirven de puntos de descanso naturales, y desde cada uno la vista cambia significativamente al subir. El casco antiguo de abajo comienza a revelar su planta — la cuadrícula de calles principales, la plaza abierta frente a la catedral, el oscuro trazo del canal.

Alrededor del escalón 700, el cielo empieza a clarear por el este. Estoy aproximadamente a dos tercios de la subida, de pie sobre un tramo de muralla que sobresale para formar un bastión. El macizo del Lovćen, que se eleva detrás de Kotor hasta casi 1.750 metros, atrapa el primer color antes que nada: una línea de rosa salmón en la cima que dura quizás cuatro minutos antes de que toda la cresta se encienda.

He estado en miradores del amanecer en cuatro continentes. No exagero cuando digo que los siguientes veinte minutos son de los más extraordinarios visualmente que he pasado al aire libre.

San Giovanni al amanecer

La fortaleza en la cima — el Castillo de San Juan, o Tvrđava Sveti Ivan — es una ruina, sus espacios interiores abiertos al cielo, sus murallas intactas pero sin tejado. En su apogeo era un sistema defensivo completo, con una guarnición capaz de defender la ciudad de cualquier asalto que alcanzara esta altura. Las murallas son lo bastante anchas para caminar sobre ellas, y así lo hago, siguiendo la cara sur de la fortaleza hasta un punto donde toda la bahía es visible en un solo barrido.

El sol ha superado la cresta. La bahía es ahora un azul-verde intenso, iluminada desde el este, y la península de Luštica más allá de Tivat brilla en naranja por su orilla lejana. Los cruceros — dos, anclados en la bahía exterior cerca de Tivat — atrapan la luz y la devuelven. El casco antiguo de Kotor directamente debajo es una miniatura perfecta, sus calles dispuestas como un tablero de juego, la plaza de la catedral ya recibiendo luz directa mientras los callejones circundantes permanecen en sombra.

Paso una hora aquí arriba. Llegan dos parejas más — claramente también madrugadores que lo habían planeado — y nos saludamos con una inclinación de cabeza de la manera en que se saludan las personas que comparten una mañana temprana en algún lugar especial. No hay mucho que decir. La vista lo dice todo.

Detalles prácticos para la subida

Cuándo ir: De abril a octubre para el amanecer. En temporada intermedia (abril, mayo, septiembre, octubre), la luz llega entre las 5:45h y las 6:30h. El verano (junio–agosto) requiere despertadores más tempranos pero ofrece las ventanas de hora dorada más largas. El invierno es posible en días despejados, pero las murallas pueden estar heladas.

Qué llevar: Capas. El casco antiguo puede estar caluroso por la noche pero la fortaleza está a varios cientos de metros sobre el nivel del mar y está expuesta al viento. Un cortavientos ligero es imprescindible. El calzado adecuado es innegociable — los zapatos de suela de cuero o las sandalias sobre esa caliza pulida es mala idea.

Agua: Lleva al menos un litro. No hay dónde comprar agua en la subida. El trayecto de ida y vuelta dura entre 90 minutos y dos horas según el ritmo.

Entradas: Las murallas están sujetas a precio durante el horario oficial. En las primeras horas de la mañana, funciona el sistema de caja de pagos voluntarios. El precio actual es de unos 8 EUR por persona.

Ir solo o con guía: Para las murallas específicamente, prefiero ir en solitario — la experiencia es introspectiva, meditativa. Si quieres entender la historia de las fortificaciones y la ciudad de abajo, únete a un tour en grupo reducido por Kotor el primer día, y luego sube a las murallas de forma independiente al amanecer. La historia se irá superponiendo a lo que ves.

Alternativa del teleférico: El teleférico de Kotor ahora funciona desde el casco antiguo hasta las estribaciones del Lovćen, ofreciendo vistas sobre la bahía sin la subida de escalones. Es espectacular por derecho propio. Pero no es lo mismo que ganarse la vista a pie.

La bajada

Bajar es más rápido pero más duro para las rodillas. Los escalones son lo bastante empinados como para no poder simplemente bajar a zancadas — vas eligiendo dónde poner los pies, usando la muralla para el equilibrio en los tramos más estrechos. Date al menos cuarenta y cinco minutos.

Cuando llego a la puerta, el casco antiguo está despertando. La panadería cerca de la plaza está abierta — puedo oler el pan desde el callejón. Un camión de reparto intenta, con éxito limitado, navegar por una calle que no fue diseñada para vehículos motorizados. Los gatos, que se han multiplicado durante la noche como siempre parece ocurrir en el casco antiguo de Kotor, están dispuestos en sus posiciones habituales sobre cada superficie de piedra caliente.

Desayuno en una mesa junto a la puerta sur, viendo a los pasajeros de los cruceros empezar a entrar desde el puerto. Son alegres y organizados y llevan buenas cámaras. Verán Kotor de manera hermosa y eficiente. Pero no lo verán como yo acabo de hacerlo: desde 280 metros de altura, a la primera luz, con la bahía desplegada abajo y sin nada moviéndose salvo el color cambiante del agua.

Para una exploración más completa de la bahía desde el agua, considera reservar un tour en barco a la Cueva Azul y la Virgen de las Rocas — el contraste entre la vista aérea desde las murallas y la perspectiva a nivel del agua es una de las grandes experiencias de Kotor.

Por qué las murallas deberían ser lo primero que hagas en Kotor

Cualquier itinerario para la Bahía de Kotor incluye las murallas en algún momento. El consejo honesto es ponerlas en primer lugar — no como un ejercicio de marcar casillas sino porque la vista desde San Giovanni remodela todo lo que ves después a nivel del suelo. Cuando has estado por encima del pueblo y has entendido su geografía — la relación entre las murallas y el acantilado, la manera en que los callejones están trazados abajo, la posición de la bahía relativa al estrecho de Verige — el paseo posterior por el casco antiguo tiene una calidad diferente. Te mueves por un paisaje que ya has comprendido desde arriba.

Las murallas también son, si las recorres al amanecer, el lugar donde entiendes por qué Kotor ha estado habitado de forma continua durante dos milenios. El emplazamiento no tiene sentido hasta que has estado en su punto más alto: la fortaleza controla toda la bahía, el pueblo de abajo está protegido en tres lados por las montañas y en el cuarto por el agua, y las murallas de la ciudad son simplemente la expresión lógica de la defensibilidad natural del lugar. Desde San Giovanni al amanecer, todo se explica solo de una manera que un libro de historia no puede conseguir del todo.

Baja. Toma café. Y deja que el resto de Kotor suceda. El día se sentirá diferente por haber comenzado de esta manera — y el itinerario de 7 días para primera visita que recomendamos está construido exactamente alrededor de este tipo de mañana, cuando la mejor experiencia está disponible para quienes ponen el despertador.