Visitar o Mosteiro de Ostrog: o que saber antes de ir

A primeira vez que o vemos, ficamos parados

A estrada de Nikšić ao Mosteiro de Ostrog sobe por uma paisagem de calcário e carvalho-anão, e o mosteiro só se avista quando já estamos quase em cima dele. Depois, uma curva abre-se e lá está: uma estrutura branca encravada diretamente numa parede vertical de rocha cinzento-avermelhada, a cerca de 900 metros acima do fundo do vale, aparentemente a desafiar a gravidade e a lógica. Visto da estrada lá em baixo, parece menos um edifício do que uma formação natural da falésia — como se a própria rocha se tivesse cristalizado numa igreja caiada de branco.

Este é o Mosteiro de Ostrog, um dos locais de peregrinação mais importantes do mundo ortodoxo e — segundo alguns critérios — o segundo local religioso mais visitado da Europa, depois do Vaticano. Mais de um milhão de pessoas fazem aqui a viagem todos os anos, vindas da Sérvia, da Macedónia do Norte, da Bósnia, da Grécia, da Rússia e do próprio Montenegro.

Vêm venerar as relíquias de São Basílio de Ostrog, um bispo do século XVII de Zahumlje e Skenderija, cujos milagres de cura — documentados desde a sua morte, em 1671 — geraram uma devoção que vai muito além do cristianismo ortodoxo. Também peregrinos católicos e muçulmanos vêm a Ostrog, o que é uma das coisas mais notáveis neste mosteiro em particular: a dimensão da sua atração ultrapassa as fronteiras confessionais numa região onde essas fronteiras foram, historicamente, tudo menos permeáveis.

Onde	Na falésia acima do vale do Zeta, perto de Nikšić
De carro desde Kotor	Cerca de 1,5 horas
De carro desde Podgorica	Cerca de 45 minutos
Código de vestuário	Ombros e joelhos cobertos, sem calções para os homens
Momento mais calmo	Manhãs de dias úteis, fora das grandes festas religiosas

A história do mosteiro

Ostrog foi fundado em meados do século XVII por Vasilije Jovanović — mais tarde canonizado como São Basílio de Ostrog — que escolheu a gruta natural na falésia acima do vale do Zeta para o seu eremitério. Serviu como bispo durante muitos anos, trabalhando para unir os clãs da região e resistir à pressão otomana, e morreu em Ostrog em 1671. Os milagres atribuídos à sua intercessão começaram a ser documentados quase imediatamente após a sua morte, e o mosteiro tornou-se rapidamente um destino de peregrinação.

O mosteiro superior — aquele que está encravado na falésia — é formado por duas igrejas rupestres: a Igreja da Santa Cruz, que data de 1665, e a Igreja da Apresentação, que contém as relíquias de São Basílio num relicário de prata. Ambas as igrejas estão verdadeiramente dentro da falésia, escavadas na rocha viva, com paredes que são a própria rocha, pintadas com frescos. O resultado é uma experiência interior diferente de qualquer outra igreja ortodoxa: escura, fechada, rica de incenso e de luz de velas, com a pedra bruta a apertar-nos de todos os lados.

O mosteiro inferior, 300 metros abaixo na encosta, é uma estrutura ortodoxa mais convencional — uma igreja do século XIX rodeada de edifícios residenciais para a comunidade monástica. A maioria dos visitantes passa pelo mosteiro inferior a caminho do topo e demora-se menos tempo aí.

A experiência da peregrinação

Chegar a Ostrog num grande dia de festa religiosa — sobretudo em agosto, por volta da festa da Dormição — significa encontrar uma peregrinação ao mesmo tempo profundamente comovente e logisticamente desafiante. A fila para entrar nas igrejas rupestres pode estender-se por duas horas. Os peregrinos — muitos deles idosos, alguns descalços em cumprimento de uma promessa, alguns que vieram a pé de localidades distantes — esperam em silêncio paciente ao longo do caminho na falésia. O ambiente é uma das expressões mais intensas de devoção coletiva que encontrámos em toda a Europa.

Fora das grandes festas, a visita é mais fácil de gerir. Fomos no início de junho com uma De Risan: tour privado de meio dia ao mosteiro de Ostrog, que resolveu o problema do transporte (a estrada para o mosteiro superior é de sentido único e obriga muitas vezes a estacionar bem lá em baixo e a subir a pé) e deu-nos o contexto de um guia que explicou o significado dos diferentes elementos do local sem simplificações excessivas.

A fila para as igrejas rupestres, no início de junho, rondava os trinta minutos. O interior da Igreja da Apresentação — onde estão guardadas as relíquias — é muito pequeno e muito escuro, iluminado por lamparinas de azeite e pelas velas dos peregrinos. A experiência é fisicamente próxima e espiritualmente intensa. Os visitantes não ortodoxos que se aproximam com respeito e em silêncio são bem-vindos; o mosteiro recebe visitantes de todas as religiões e isso é compreendido e aceite.

Código de vestuário e etiqueta

Ostrog tem regras de vestuário rigorosas, aplicadas com respeito mas com firmeza à entrada do mosteiro superior:

Para as mulheres: ombros cobertos, joelhos cobertos. Saias ou calças. Há lenços disponíveis para emprestar se não tiver trazido um, embora trazer o seu seja mais atencioso.

Para os homens: ombros cobertos, sem calções. Calças compridas obrigatórias.

Fotografia: permitida nas zonas exteriores e no pátio. Não é permitida dentro das igrejas rupestres. Esta regra é cumprida e deve ser respeitada.

Comportamento: o mosteiro é um lugar ativo de peregrinação e de culto. Conversas em voz alta, chamadas de telemóvel e o tipo de turismo documental que trata um local religioso como um espetáculo são inadequados e fazem-nos destacar de uma forma desconfortável para todos. Observe o ritmo e o ambiente das pessoas à sua volta.

Os monges e o pessoal do mosteiro falam inglês a um nível básico e estão habituados a receber visitantes de todas as origens. As perguntas feitas com respeito são respondidas com generosidade.

A subida de carro: uma nota sobre a estrada

A estrada do mosteiro inferior ao mosteiro superior é uma das mais extremas da rede rodoviária pública montenegrina: um caminho de faixa única que sobe a pique ao longo da falésia, com proteções mínimas. No verão funciona em sentido único, com o trânsito a alternar entre subida e descida em janelas controladas. Se não se sente à vontade com a exposição em estradas de montanha, faça a visita organizada, que usa miniautocarros com condutores experientes, ou estacione no mosteiro inferior e suba a pé os 3,5 quilómetros pelo caminho da falésia. A caminhada demora cerca de noventa minutos e oferece vistas sobre o vale do Zeta que valem bem o tempo.

Se quiser combinar Ostrog com Nikšić — a cidade mais próxima, que tem um centro antigo agradável e uma cervejaria local — a Excursão ao mosteiro de Ostrog é uma opção simples para visitar o mosteiro.

Combinar Ostrog com outros locais

Ostrog fica no centro geográfico do Montenegro: a cerca de 1,5 horas de Kotor, 45 minutos de Podgorica e duas horas do maciço de Durmitor, a norte. Isto torna-o um ponto de apoio lógico numa viagem entre o litoral e as montanhas.

Um dia que combine uma partida cedo de Kotor, a chegada a Ostrog a meio da manhã e a continuação para norte rumo a Durmitor e Žabljak para passar a noite é um dos melhores percursos interiores de um só dia no Montenegro. Em alternativa, combinar Ostrog com o Mosteiro de Morača — que fica no espetacular desfiladeiro do Morača, na estrada para norte a partir de Podgorica — permite-lhe visitar dois dos locais ortodoxos mais importantes do Montenegro num só dia; o nosso guia do Mosteiro de Morača tem os pormenores práticos dessa combinação.

O contexto mais amplo do património religioso montenegrino — os mosteiros do Lago Skadar, as igrejas medievais da cidade velha de Ulcinj, os mosteiros de montanha do interior — é explorado no nosso guia da cultura do Montenegro. O nosso guia dedicado ao Mosteiro de Ostrog e o guia de Ostrog a partir de Kotor aprofundam as opções de transporte, se estiver a planear a logística em vez de ler pelo ambiente.

O sítio onde se instala molda a forma como a visita é vivida. Quem fica em Kotor ou na região mais ampla da Baía de Kotor pode consultar as nossas excursões de um dia a partir de Kotor para perceber como Ostrog se compara com as outras opções de dia inteiro, enquanto quem dorme na capital encontrará em Podgorica e nas excursões de um dia a partir de Podgorica um ponto de partida natural para uma manhã sem pressas no mosteiro. Se pretender continuar para norte depois, o desfiladeiro do Tara é a paragem seguinte óbvia, e o guia para circular pelo Montenegro explica como autocarros e carros se desenrascam nestas estradas do interior.

Montenegro: excursão de um dia a Durmitor, Tara e Ostrog a partir de Kotor

O que fica connosco

Visitámos Ostrog duas vezes. A primeira foi em agosto, numa fila de talvez trezentos peregrinos, com um calor intenso, a falésia por cima de nós e o vale muito abaixo. A segunda foi no início de junho, num grupo organizado, com talvez cinquenta pessoas no local, no total.

Nas duas vezes, aconteceu a mesma coisa dentro das igrejas rupestres. A escala encolheu, o ruído do mundo lá fora cessou e estávamos simplesmente num espaço escuro e escavado que foi, durante oito séculos, objeto de devoção, cara a cara com uma tradição de fé que faz a maior parte da vida contemporânea parecer muito ténue. Não é preciso ser religioso para o sentir. Basta estar presente e em silêncio.

Essa, mais do que qualquer logística, código de vestuário ou facto histórico, é a razão para ir.

O mosteiro em contexto: perceber o que se está a ver

Ostrog é muitas vezes descrito — com razão — como extraordinário pelo seu cenário: a igreja branca encravada na falésia, visível a quilómetros de distância no vale lá em baixo. Mas o cenário é consequência da função, não uma escolha estética. Vasilije Jovanović escolheu esta falésia pelas mesmas razões por que os monges eremitas de todo o mundo bizantino escolhiam lugares altos e inacessíveis: a dificuldade física de chegar ao local era uma forma de separação sagrada. A distância entre o vale e a gruta era, para a comunidade fundadora, a distância entre o mundo e o sagrado.

Essa lógica continua legível quando se chega. A subida de estrada, o caminho exposto na falésia, o esforço de chegar às igrejas rupestres — tudo isto é contínuo com a intenção fundadora do mosteiro. Chegamos ligeiramente sem fôlego, com as preocupações do quotidiano deixadas algures na estrada lá em baixo, em melhores condições para registar o que encontramos lá dentro. A arquitetura e o acesso formam um único sistema.

É por isso que recomendamos visitar Ostrog sem pressa. Deixe que a chegada atue sobre si antes de entrar nas igrejas rupestres. Sente-se dez minutos no pátio do mosteiro inferior. Faça a pé o caminho do mosteiro inferior ao superior, em vez de ir de veículo, se a sua condição física o permitir — demora cerca de trinta minutos e a subida gradual permite que a atenção assente de uma forma que ir de carro diretamente até ao parque de estacionamento não permite. O mosteiro recompensa muito mais a abordagem lenta do que a eficiente.

Se está a montar um itinerário que inclua Ostrog juntamente com outros locais do interior do Montenegro, consulte o nosso plano para quem visita o Montenegro pela primeira vez para ver como se encaixa com Durmitor e o desfiladeiro do Tara num circuito natural de norte a sul.