Visitare il Monastero di Ostrog: cosa sapere prima di andare

La prima visione vi lascia senza fiato

La strada che da Nikšić sale al monastero di Ostrog attraversa un paesaggio di calcare e querce cespugliose, e il monastero non si vede finché non ci si è quasi sopra. Poi una curva si apre ed eccolo: una costruzione bianca incastonata direttamente in una parete verticale di roccia grigio-rossastra, a circa 900 metri sopra il fondovalle, che sembra sfidare insieme gravità e logica. Dalla strada sottostante pare meno un edificio che un elemento naturale della parete, come se la roccia stessa si fosse cristallizzata in una chiesa imbiancata a calce.

Questo è il monastero di Ostrog, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio del mondo ortodosso e, secondo alcuni calcoli, il secondo sito religioso più visitato d’Europa dopo il Vaticano. Più di un milione di persone vi arriva ogni anno, dalla Serbia, dalla Macedonia del Nord, dalla Bosnia, dalla Grecia, dalla Russia e dallo stesso Montenegro.

Vengono per venerare le reliquie di san Basilio di Ostrog, vescovo seicentesco di Zahumlje e Skenderija, i cui miracoli di guarigione, documentati dalla sua morte nel 1671, hanno generato una devozione che va ben oltre il cristianesimo ortodosso. A Ostrog giungono anche pellegrini cattolici e musulmani, ed è una delle cose più notevoli di questo monastero: la sua forza di attrazione supera i confini confessionali, in una regione dove quei confini sono stati storicamente tutt’altro che permeabili.

Dove	Su una parete sopra la valle della Zeta, vicino a Nikšić
In auto da Kotor	Circa 1 ora e mezza
In auto da Podgorica	Circa 45 minuti
Abbigliamento	Spalle e ginocchia coperte, niente pantaloncini per gli uomini
Momento più tranquillo	Mattine dei giorni feriali, lontano dalle grandi feste

La storia del monastero

Ostrog fu fondato a metà del Seicento da Vasilije Jovanović, poi canonizzato come san Basilio di Ostrog, che scelse per il suo eremo la grotta naturale nella parete sopra la valle della Zeta. Fu vescovo per molti anni, si adoperò per unire i clan della regione e resistere all’avanzata ottomana, e morì a Ostrog nel 1671. I miracoli attribuiti alla sua intercessione cominciarono a essere documentati quasi subito dopo la morte, e il monastero divenne presto una meta di pellegrinaggio.

Il monastero superiore, quello incassato nella parete, comprende due chiese rupestri: la chiesa della Santa Croce, risalente al 1665, e la chiesa della Presentazione, che custodisce le reliquie di san Basilio in un reliquiario d’argento. Entrambe sono davvero dentro la roccia, scavate nella pietra viva, con pareti che sono la roccia stessa, dipinte ad affresco. Ne nasce un’esperienza d’interno diversa da qualsiasi altra chiesa ortodossa: buia, raccolta, ricca di incenso e di luce di candele, con la pietra nuda che incombe da ogni lato.

Il monastero inferiore, 300 metri più in basso sul pendio, è una struttura ortodossa più convenzionale: una chiesa ottocentesca circondata dagli edifici residenziali della comunità monastica. La maggior parte dei visitatori lo attraversa salendo e vi si ferma più brevemente.

L’esperienza del pellegrinaggio

Arrivare a Ostrog in un grande giorno di festa religiosa, in particolare ad agosto, intorno alla festa della Dormizione, significa trovarsi di fronte a un pellegrinaggio al tempo stesso profondamente commovente e complicato dal punto di vista logistico. La fila per entrare nelle chiese rupestri può arrivare a due ore. I pellegrini, molti anziani, alcuni a piedi nudi per sciogliere un voto, altri arrivati a piedi da città lontane, attendono in paziente silenzio lungo il sentiero sulla parete. L’atmosfera è una delle espressioni più intense di devozione collettiva che abbiamo incontrato in Europa.

Fuori dalle grandi feste la visita è più gestibile. Noi siamo andati a inizio giugno con un Da Risan: tour privato di mezza giornata al monastero di Ostrog, che ha risolto il problema del trasporto (la strada verso il monastero superiore è a senso unico e spesso costringe a parcheggiare molto più in basso e a proseguire a piedi) e ci ha dato il contesto da una guida capace di spiegare il significato dei vari elementi del sito senza semplificare troppo.

La coda per le chiese rupestri, a inizio giugno, era di circa trenta minuti. L’interno della chiesa della Presentazione, dove sono custodite le reliquie, è piccolissimo e buio, illuminato da lampade a olio e dalle candele dei pellegrini. L’esperienza è fisicamente ravvicinata e spiritualmente intensa. I visitatori non ortodossi che si avvicinano con rispetto e in silenzio sono i benvenuti: il monastero accoglie persone di ogni fede e la cosa è compresa e accettata.

Abbigliamento ed etichetta

A Ostrog vigono regole rigorose sull’abbigliamento, fatte rispettare con cortesia ma con fermezza all’ingresso del monastero superiore:

Per le donne: spalle coperte, ginocchia coperte. Gonne o pantaloni. Se non ne avete portato uno, si possono prendere in prestito dei foulard, anche se portare il proprio è più rispettoso.

Per gli uomini: spalle coperte, niente pantaloncini. Pantaloni lunghi obbligatori.

Fotografie: consentite nelle aree esterne e nel cortile. Vietate all’interno delle chiese rupestri. La regola viene rispettata e va rispettata.

Comportamento: il monastero è un luogo vivo di pellegrinaggio e di preghiera. Conversazioni ad alta voce, telefonate e quel turismo documentaristico che tratta un luogo sacro come uno spettacolo sono fuori luogo e vi renderebbero notare in modo spiacevole per tutti. Adeguatevi al ritmo e all’atmosfera di chi vi circonda.

I monaci e il personale del monastero parlano un inglese di base e sono abituati ad accogliere visitatori di ogni provenienza. Alle domande poste con rispetto si risponde con generosità.

La salita in auto: due parole sulla strada

La strada dal monastero inferiore a quello superiore è una delle più estreme della rete stradale pubblica montenegrina: una strada a corsia unica che sale ripida lungo la parete, con protezioni minime. In estate funziona a senso unico alternato, con il traffico che sale e scende a finestre regolate. Se non vi sentite a vostro agio con l’esposizione sulle strade di montagna, scegliete il tour organizzato, che usa minibus con autisti esperti, oppure parcheggiate al monastero inferiore e percorrete a piedi i 3,5 chilometri del sentiero lungo la parete. La camminata richiede circa novanta minuti e offre viste sulla valle della Zeta che valgono il tempo speso.

Se volete abbinare Ostrog a Nikšić, la città più vicina, con un bel centro storico e una birreria locale, il Tour del monastero di Ostrog è un’opzione semplice.

Abbinare Ostrog ad altri luoghi

Ostrog si trova nel centro geografico del Montenegro: a circa un’ora e mezza da Kotor, a 45 minuti da Podgorica e a due ore dal massiccio del Durmitor, a nord. È quindi un perno logico per un viaggio tra la costa e le montagne.

Una giornata che unisca una partenza mattutina da Kotor, l’arrivo a Ostrog a metà mattina e la prosecuzione verso nord, a Durmitor e Žabljak per la notte, è uno dei migliori itinerari interni di una sola giornata in Montenegro. In alternativa, abbinare Ostrog al monastero di Morača, che sorge nel suggestivo canyon della Morača sulla strada che sale a nord da Podgorica, vi permette di vedere in un solo giorno due dei più importanti siti ortodossi del Montenegro; la nostra guida al monastero di Morača contiene i dettagli pratici per questa combinazione.

Il contesto più ampio del patrimonio religioso montenegrino, cioè i monasteri del lago di Scutari, le chiese medievali del centro storico di Ulcinj, i monasteri di montagna dell’interno, è esplorato nella nostra guida alla cultura del Montenegro. La nostra guida al monastero di Ostrog e la guida a Ostrog da Kotor approfondiscono le opzioni di trasporto, se state pianificando la logistica più che leggere per l’atmosfera.

Il luogo in cui alloggiate cambia il modo in cui vivrete la visita. Chi soggiorna a Kotor o nelle più ampie Bocche di Cattaro può leggere le nostre escursioni di un giorno da Kotor per capire come si posiziona Ostrog rispetto alle altre proposte di una giornata intera, mentre chi dorme nella capitale troverà in Podgorica e nelle escursioni di un giorno da Podgorica un punto di partenza naturale per una mattinata senza fretta al monastero. Se poi volete proseguire verso nord, il canyon del Tara è la tappa successiva più ovvia, e la guida agli spostamenti in Montenegro spiega come funzionano autobus e auto su queste strade dell’interno.

Montenegro: escursione di un giorno a Durmitor, Tara e Ostrog da Kotor

Ciò che resta dentro

Siamo stati a Ostrog due volte. La prima in agosto, in una fila di forse trecento pellegrini, con un caldo intenso, la parete sopra di noi e la valle lontanissima sotto. La seconda a inizio giugno, con il gruppo organizzato, con forse cinquanta persone in tutto il sito.

Entrambe le volte, nelle chiese rupestri, è accaduta la stessa cosa. La scala delle cose si è ristretta, il rumore del mondo esterno si è spento, e ci si ritrovava semplicemente in uno spazio buio scavato nella roccia, oggetto di otto secoli di devozione, faccia a faccia con una tradizione di fede che fa sembrare molto sottile gran parte della vita contemporanea. Non serve essere religiosi per sentirlo. Basta essere presenti e in silenzio.

Questo, più di qualsiasi logistica, regola di abbigliamento o dato storico, è il motivo per andarci.

Il monastero nel suo contesto: capire ciò che si sta guardando

Ostrog viene spesso descritto, a ragione, come straordinario per la sua collocazione: la chiesa bianca incastonata nella parete, visibile da chilometri di distanza nella valle sottostante. Ma la collocazione è una conseguenza della funzione, non una scelta estetica. Vasilije Jovanović scelse questa parete per le stesse ragioni per cui gli eremiti di tutto il mondo bizantino sceglievano luoghi alti e inaccessibili: la difficoltà fisica di raggiungere il sito era una forma di separazione sacra. La distanza tra la valle e la grotta era, per la comunità fondatrice, la distanza tra il mondo e il sacro.

Questa logica è ancora leggibile quando si arriva. La salita in strada, il sentiero esposto sulla parete, la fatica di raggiungere le chiese rupestri: tutto è in continuità con l’intenzione originaria del monastero. Si arriva un po’ senza fiato, con le preoccupazioni di ogni giorno lasciate da qualche parte sulla strada sottostante, in uno stato migliore per cogliere ciò che si incontra all’interno. L’architettura e l’avvicinamento formano un unico sistema.

Per questo consigliamo di visitare Ostrog senza fretta. Lasciate che l’arrivo lavori su di voi prima di entrare nelle chiese rupestri. Sedetevi dieci minuti nel cortile del monastero inferiore. Se la forma fisica lo permette, percorrete a piedi il sentiero dal monastero inferiore a quello superiore invece di salire in auto: ci vogliono circa trenta minuti e la salita graduale permette all’attenzione di assestarsi come non accade andando direttamente al parcheggio. Il monastero premia l’approccio lento molto più di quello efficiente.

Se state costruendo un itinerario che includa Ostrog insieme ad altri luoghi dell’interno del Montenegro, consultate il nostro piano per il primo viaggio in Montenegro per vedere come si inserisce con il Durmitor e il canyon del Tara in un naturale circuito da nord a sud.